Как запустить систему отопления дома в первый раз / Разное / Публикации / Строим Домик

Система отопления закрытого типа в частном доме потребует учета множества нюансов – от необходимого для нее оборудования до схем разводки по помещениям.

Открытая и закрытая системы отопления: принцип заполнения

Открытая система оснащается расширительным бачком в своей верхней точке. Поверхность жидкости-теплоносителя в нем непосредственно соприкасается с атмосферным воздухом. Закрытая система оснащена мембранным расширительным бачком, герметически изолированным от атмосферы.

Отопительные системы любого типа можно заполнять следующим образом:

  • водопроводной водой, подаваемой в нижнюю точку системы – через подпиточный вентиль;
  • водой (дистиллированной) или антифризом, подавая жидкость из емкости (колодца, водоема):
  • наливом вручную и/или посредством насоса в верхнюю точку (штуцер под воздухоотводчик или через открытый расширительный бак);
  • закачиванием насосом через нижнюю точку – подпиточный вход.

Многим домовладельцам известен простейший (и наихудший!) способ заполнения открытых систем через расширительный бачок. Вода/антифриз заливаются внутрь с перерывами для выпускания воздуха. Повторять этот способ в закрытых системах, используя патрубки верхних воздухоотводчиков, не рекомендуется. Воздух, изначально заполняющий систему, проходит вверх через слой заливаемой воды, растворяясь в ней. Воздушные пробки, препятствующие току воды по трубам и радиаторам, будут вам гарантированы.

Тогда как заполнить систему отопления закрытого типа? Рекомендуемым способом заполнения любых систем отопления является подача жидкости под давлением (из водопровода или емкости посредством насоса) через нижний подпиточный вентиль.

Расположение узла подпитки системы отопления.

Расположение узла подпитки системы отопления.

Вода

Вода используется для заполнения отопительных труб и радиаторов чаще любых других жидкостей, поскольку она обходится дешевле всего.

Технические характеристики воды:

  • высокая теплоемкость – при 20 ℃ она составляет 4183 Дж/кг·град;
  • малая вязкость, что минимизирует нагрузку на циркуляционный насос;
  • не токсичное вещество;
  • окислительные процессы происходят только во время контакта стали с водой при наличии доступа кислорода;
  • коэффициент термического расширения – 0,03 %/град.

Как осуществить правильный подбор циркуляционного насоса для системы отопления

Как мы выяснили выше, для частного дома или квартиры подойдет циркуляционный насос с мокрым ротором. По каким характеристикам его выбирать? Планируя покупку циркуляционного насоса для системы отопления, необходимо изучить следующие его параметры:

  1. Производительность – количество жидкости, перекачиваемой насосом в единицу времени, а также создаваемый им напор. Эту характеристику необходимо подбирать для каждой конкретной системы отопления.
  2. Допустимая температура теплоносителя. Как правило, она составляет +110 °С.
  3. Паспортное значение величины максимального давления в системе (обычно не более 10 Бар).
  4. Давление циркуляционного насоса системы отопления. Этот показатель часто пишут на маркировке моделей, в паспорте – всегда. Например, сочетание цифр 25-40 означает: 25 – сечение труб в системе отопления в миллиметрах (параметр может быть указан в дюймах: 1″ или 1¼” (1,25″ = 32 мм)), 40 – высота подъема жидкости (максимальная – 4 м, для давления максимум – 0,4 атмосферы).
  5. Защита от внешнего попадания пыли и водяных брызг у насоса должна быть достаточной. Эти параметры вынесены в класс защищенности корпуса прибора – IP. Для циркуляционного насоса приемлемым класс должен быть как минимум IP44. Такое значение свидетельствует о защищенности прибора от фрагментов пыли размером до 1 мм, а его электрической части не страшны попадания водяных капель под любым углом.
  6. Присоединительные размеры и особенности насоса. Соединение у приборов может быть фланцевым или муфтовым резьбовым. Комплектоваться насос должен ответными фланцами или накидными гайками («американками») подходящего диаметра. Необходимо оценивать диаметр условного прохода трубы, к которой будет крепиться циркуляционный насос для систем отопления. Диаметр может быть указан как в метрической системе (15–32 мм), так и в дюймах. Также важно знать монтажную длину насоса (на приведенной схеме – L1), значение которой обязательно потребуется учесть при замене поломанного прибора на новый.

Циркуляционные насосы для систем отопления-схема

Нередки ситуации, когда циркуляционный насос для системы отопления необходимо установить на маленьком участке. В таких случаях помимо описанных выше параметров необходимо знать и другие линейные размеры насоса (обозначены на схеме – от L2 до L4). Основные характеристики приборов указаны на шильдиках. Маркировка на циркуляционных насосах для систем отопления выглядит следующим образом:

Циркуляционные насосы для систем отопления для маленького участка

а – напряжение и частота сети питания;

б – ток и потребляемая мощность в различных режимах работы;

в – максимальная температура перекачиваемой жидкости;

г – максимально допустимое давление в системе отопления;

д – класс защиты корпуса прибора.

Желтым овалом обведено заводское наименование модели, по которому можно определить характеристики циркуляционных насосов для систем отопления.

На рисунке изображен насос UPS 15-50 130. Что можно понять из этих цифр?

  • UP – насос циркуляционный;
  • S – количество режимов работы: пусто – один режим работы; S – с переключением скоростей;
  • 15 – условный диаметр прохода трубы (мм);
  • 50 – максимальный создаваемый напор (в дециметрах водяного столба);
  • Система врезки: пусто – резьбовая муфта; F – присоединительные фланцы. Особенности исполнения корпуса: пусто – серый чугун; N – нержавеющая сталь; В – бронза; К – возможна перекачка жидкостей с отрицательными температурами; А – установлен автоматический воздухоотводчик.
  • 130 – монтажная длина насоса (мм).

Читайте материал по теме: Отопление в частном доме своими руками

Когда выполняется заполнение теплоносителем

Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:

  • запуск отопления в эксплуатацию (в начале отопительного сезона);
  • повторный пуск после проведения ремонтных работ.

Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:

  1. Вода неизбежно загрязняется продуктами коррозии (внутри радиаторов, металлопластиковые и полипропиленовые трубы ей не подвержены). Оставив старую воду на новый сезон, рискуете сломать циркуляционный насос твердыми загрязнениями.
  2. Незапущенные залитые системы загородных домов могут «разморозиться» при внезапном похолодании – такие случаи нередки.
    В этом смысле предпочтителен теплоноситель-антифриз. Качественный состав обладает высокими антикоррозионными свойствами, повышающими «межсливной» интервал до 5-6 лет. Известны случаи бесперебойной работы отопления на одном и том же объеме антифриза 15-17 лет. Низкокачественный антифриз рекомендуется сливать через 2-3 года.

Закачка антифриза в систему отопления.

Закачка антифриза в систему отопления.

Технология заполнения: куда подавать теплоноситель

Необходимыми средствами являются емкость и насос, создающий требуемое давление жидкого теплоносителя. Вполне подойдут погружные типа “Гном” или “Малыш” (популярные у садоводов, использующих их для полива участков, расположенных выше уровней водоемов). Имеются свидетельства об успешном заполнении закрытых систем посредством ручных насосов – от используемых для опрыскивания защитными растворами огородных культур, до специализированных ручных насосов, применяемых для перекачки из бочек моторных топлив или жидких химических продуктов. Любую схему отопления можно успешно заполнить, контролируя давление по манометру.

Заполнение системы антифризом посредством погружного вибронасоса.

Заполнение системы антифризом посредством погружного вибронасоса.

Первой операцией является выбор точки входа жидкости. Если напор, создаваемый насосом, поднимает жидкость до верха системы, следует подключаться в низшей точке котельной – патрубку подпитки теплоносителем, врезанному перед котлом в «обратку». Кроме входа подпитки необходим конструктивно отдельный выход слива (два разных узла системы). Первый оборудуется вентилем (шаровым краном) и обратным клапаном, второй – только вентилем (шаровым краном). Если низшая точка системы является штуцером слива воды из котла, то можно через него спустить/заполнить систему водой. Поскольку за котельным сливом (вообще за сливом) не устанавливается обратный клапан, любое выключение насоса повлечет вытекание закачанной жидкости – нужно быстро перекрывать кран перед штуцером.

Конструкция типового узла слива/подпитки.

Конструкция типового узла слива/подпитки.

Давление в закрытой системе

Нормы отопления, зависят непосредственно от типа здания, для которого подведено отопление. Именно поэтому каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно:

  • Для частного дома нормальным будет давление в 1,5-2 бара. Если манометр показывает большую цифру, то это состояние считается критическим. Если счетчик доходит до 3 бар, то это может привести к аварии в системе: герметичность не выдержит этого давления, а вся конструкция сломается.
  • Для многоэтажек внешние факторы не оказывают влияние на подобную конструкцию, то нормы давления в ней колеблются от 8 до 9 бар. Однако это характерно для новых домов. Более старые здания могут обогреваться при давлении до 5 бар.
Давление в закрытой системе

Давление в закрытой системе

3

Правила выполнения подпитки

Подпиточный кран закрытой системы отопленияСейчас стали устанавливать индивидуальное отопление не только в частных домах, но и в многоквартирных. Зачастую монтируют двухконтурные котлы, в которых есть элемент для подпитки.

Её можно производить самостоятельно:

  1. 1. Снизу котла есть вентиль, который необходимо открыть.
  2. 2. Немного открутить клапан Маевского и ждать появления воды.
  3. 3. Затем, вентиль под котлом закрывается.
  4. 4. Если после запуска оборудования в насосе есть посторонние звуки, то его следует открыть и сбросить воздух.

Практически все конструкции предусматривают модуль автоматического воздухоотвода. Но он не способен удалить все пузырьки. Во время первого запуска системы следует очень медленно нагревать теплоноситель. Это необходимо, чтобы избежать всяческих поломок различных элементов от гидроударов. Не рекомендуется запускать котёл на всю мощность.

Особенно это касается протяжённых схем. Они имеют большое тепловое расширение и высокую степень деформации. Из-за нагрева на некоторых участках появляется напряжение.

Жидкость способна значительно усилить силу удара. Зачастую разрушение происходит на изгибах. В некоторых случаях трубы могут сорваться с крепежей.

Желательно, чтобы проектированием отопления занимались специалисты, которые способны учесть все факторы. В частных домах монтаж можно произвести и по типовому проекту.

Работа с ручным насосом

Проще всего выполнить заполнение, если есть специальный насос. Его называют опрессовщиком, и часто используют, чтобы проверить, нет ли в трубах отверстий.

Устройство ручного типа идеально подходит для населенных пунктов, в которых возникают перебои с электричеством. Само заполнение системы отопления водой этим способом проходит быстро. Сначала наливают жидкость, помещают внутрь шланг и выполняют перекачивание. Но механические устройства требуют применения физической силы, поэтому провести процедуру будет трудно. 

В особенностях процедуры стоит разобраться предварительно, ошибки недопустимы Источник https://infradom.ru/800/600/https/www.kalvis.lt/wp-content/uploads/2017/04/EN-pajungimas-virt-A.jpg

Как заполнить антифризом систему отопления закрытого типа

Жидкостное отопление частного дома считается самым популярным вариантом обогрева жилых комнат. Надёжность работы всей системы будет зависеть от качества соединения узлов и трубопроводов, а также от характеристик теплоносителя. Главной задачей отопительной жидкости считается перенос максимального количества тепла при минимальных затратах энергии.

Обратите внимание! Замена бюджетного варианта воды, на более дорогой теплоноситель позволяет повысить эффективность работы автономного отопления в частном доме, но перед проведением таких работ необходимо выбрать подходящий вариант жидкости.

Группа безопасности

Ставится группа безопасности на подающий трубопровод на выходе из котла. Она должна контролировать его работу и параметры системы. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана.

Группа безопасности котла ставится на подающем трубопроводе до первого ответвленияГруппа безопасности котла ставится на подающем трубопроводе до первого ответвления

Манометр дает возможность контролировать давление в системе. По рекомендациям оно должно находится в пределах 1,5-3 Бар ( в одноэтажных домах это 1,5-2 Бар, в двухэтажных — до 3 Бар). При отклонении от данных параметров надо принимать соответствующие меры. Если давление упало ниже нормы, надо проверить нет ли где течи, а потом добавить некоторое количество теплоносителя в систему. При повышенном давлении все несколько сложнее: необходимо проверить в каком режиме работает котел, не перегрел ли он теплоноситель. Также проверяется работа циркуляционного насоса, корректность работы манометра и предохранительного клапана. Именно он должен сбрасывать излишек теплоносителя при превышении порогового значения по давлению. К свободному патрубку предохранительного клапана подсоединяют трубу/шланг, которую выводят в канализацию или дренажную систему. Тут лучше делать так, чтобы была возможность контролировать срабатывает ли клапан — при частом сбросе воды надо искать причины и устранять их.

Состав группы безопасностиСостав группы безопасности

Третий элемент группы — автоматический воздухоотводчик. Через него выводится воздух, попавший в систему. Очень удобное устройство, которое позволяет избавиться от проблемы воздушных пробок в системе.

Группы безопасности продаются в собранном виде (на фото выше), а можно купить все устройства отдельно и подключить их при помощи тех же труб, которыми делали разводку системы.

А можно ли для заливки системы снизу использовать кран для спуска воды?

Да. Можно. Но это не так удобно. Лучше иметь отдельный впускной узел с обратным клапаном. Дело в том, что впуск воды в систему не является одноразовой и мертвой функцией. Приходится довольно часто поддавать воду. По крайней мере в течение месяца-двух после свежей заливки. Это из-за выхода воздуха, которая содержится в самой воде.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как правильно заполнить систему отопления в доме.

Заполнение и сброс теплоносителя из системы

Заполнение теплоносителем обогревающего контура в доме выполняется обычно в таких случаях:

  1. Первичный запуск отопления в частном доме.
  2. Приведение системы отопления в рабочее состояние после плановых или непредвиденных ремонтных работ или замены котла, запорной фурнитуры, а также прочих элементов.
  3. Повторное заполнение перед отопительным периодом после слива теплоносителя из системы отопления в доме, который долгое время не отапливался.

как правильно заполнить систему отопления закрытого типа

Чтобы выполнить сброс теплоносителя, необходимо открыть специальные клапаны в нижней части контура, а также хотя бы один вентиль для забора воздуха, чтобы вода свободно вытекала из системы.

Цена ошибки

Следует помнить, что ошибочное заполнение приведёт к нестабильной работе всей системы. Чтобы предотвратить это, следует пригласить специалиста по водоснабжению.

Открытая система отопления


Открытая система отопления

Если выполняется заполнение системы отопления открытого типа в частном доме, то порядок выполнения работ несколько отличается. Особенность заключается в том, что давление в трубах равно атмосферному. Поэтому главным элементом контроля является расширительный бак, установленный выше остальных приборов отопления.

В этом случае порядок заполнения системы отопления следующий:

  1. Выполняется слив старого теплоносителя и прочистка труб.
  2. На всех отопительных приборах открывается кран Маевского.
  3. Поступление жидкости для заполнения системы отопления можно осуществлять через обратную трубу.
  4. Как только весь воздух выйдет из системы – проверяется уровень воды в расширительном баке. Он должен быть заполнен на 2/3.

Примечательно, что с помощью ручного насоса, применяемого для заполнения системы отопления, можно и добавлять теплоноситель.

Для открытой системы отопления не допускается превышение давления. В противном случае это может привести к неправильному температурному режиму работы.

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Что делать, если в системе падаетвозрастает давление

Если обнаружили снижение давления, первым делом нужно выключить насос. И делее действовать исходя и з показаний манометра:

  • Если статическое давление тоже падает – где-то есть течь. Нужно осмотреть все элементы и устранить ее. Учтите, что причиной может быть даже очень маленькая дырка (меньше миллиметра), так что найти повреждение бывает сложно. При большой протяженности трубопровода можно локализовать участок утечки: поочередно отключать ветки. Как только падение прекратилось, участок определен – разгерметизация на том, который только что отключили.
  • Если при отключенном насосе давление стабильно – вышел из строя насос, его нужно нести в ремонт или менять.

Рост давления наблюдается реже, но также бывает. Он вызван обычно повышением температуры в системе, а она поднимается из-за недостаточной циркуляции теплоносителя. А вот почему плохо циркулирует теплоноситель нужно разбираться.

  • Сначала проверяем работоспособность насоса. Отключаем и смотрим. Если рост давления продолжается, дело не в насосе. Если стабилизировалось — виноват он.
  • Прочищаем фильтры и грязевики.
  • Если давление по-прежнему растет, может быть образовалась воздушная пробка – спускаем воздух в системе.
  • Если и это не помогло, проверяем состояние запорных кранов – может случайно или намеренно кто-то его закрыл, перекрыв поток теплоносителя.
  • Еще одна причина – из-за поломки или сбоя автоматики система под постоянной подпиткой.

По этому алгоритму вы сможете самостоятельно определить причину нештатного состояния системы отопления и устранить ее.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...