Русская печь своими руками: чертежи и порядовка – RMNT – 28 января – 43264686348 – Медиаплатформа МирТесен

Порядовка печи с варочной плитой зависит от проекта отопительной кирпичной конструкции. Как правильно сложить, устройство печки из кирпича в частном доме.

Виды порядовок и чертежей раздела:

-цветной-графический с указанием количества материалов

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

-классическая черно-белая

osnovaemonta.ru

osnovaemonta.ru

-обьемная черно белая

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

-общий чертеж

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

Напомню что етот раздел будет одинаково полезен и новичкам и уже опытным печникам-каменщикам.  Подробно изучайте , выбирайте наиболее подходящую и не ткладывая дел на следующий год приступайте к кладке, не забудте потом отписаться в коментариях о ваших успехах

Немного теории

Сейчас кирпичные печи для дома, дачи или бани переживают свое второе рождение, современные модели из металла стоят дешевле и выглядят эффектно, но это как бы временный вариант, от них веет чем-то «казенным», а каменные печи для дома олицетворяют собой надежность, основательность и самое главное — уют.

Какие бывают печи или из чего выбираем

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14908181552 Отопительно варочные.

На данный момент это самая востребованная ниша.

Для маленькой дачи или летней кухни можно выбрать печь с варочной плитой, духовкой и так называемой грубой (сектор печи, в котором циркулируют дымовые газы перед попаданием в дымоход).

По сравнению с другими моделями, конструкция печи здесь самая простая, на таких печах хорошо учиться.

table_pic_att14908181573 Колпаковая печь с варочной плитой и духовкой для выпечки хлеба это уже более сложная конструкция, но и КПД у этой печи намного выше.

Подобные модели часто называют шведками, по легенде царь Петр привез этот проект именно из Швеции, но насколько это правда, неизвестно.

table_pic_att14908181634 Печь с камином и варочной плитой для приготовления пищи. Лично мне она нравится больше всех, ее смело можно назвать соединением красоты и функциональности, о строительстве именно такой модели я и буду рассказывать.
table_pic_att14908181635 Печи с лежанкой. Королевой этого направления традиционно считается русская печь. Такую конструкцию способен сложить только высококлассный мастер, хотя для любителей есть вариант русской печи конструкции Я.Г. Порфирьева, лежанка в ней маленькая, зато есть варочная плита.
 vpyvoplyvapyvrpd5-273x300.jpg Колпаковая шведка — главный конкурент русской печи. Сложить ее легче, но и вид у нее попроще. В некоторых моделях этой конструкции вместо варочной плиты делается закрытая каминная топка со стеклянной дверцей.
table_pic_att14908181646 Отопительные печи из кирпича.

В этой нише предложений не много, наиболее известной конструкцией считается «Голландка».

Главное достоинство таких печей это скромные размеры. По сравнению с вышеупомянутыми моделями, особенно со шведкой и русской печью КПД у голландки самый низкий.

В классическом варианте у голландки нет никаких излишеств, только топка и система дымовыводящих каналов, но сейчас появились модели с духовкой для выпечки, а прозрачные двери топки придали конструкции подобие камина.

 vpyvoplyvapyvrpd7-300x225.jpg Печка из кирпича для бани.

Банная каменка это довольно серьезная конструкция, чисто технически сложить ее не трудно, но любая мелкая ошибка может все испортить.

Дело в том, что эти печи работают хоть и не часто, зато всегда в экстремальном режиме перегрева.

Высококлассные профессионалы за такую работу берутся не охотно или просят большие деньги, собственно, поэтому я и решился класть банную каменку своими руками, но об этом чуть позже.

Выбор материала

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14908181667 Красный кирпич.

Основной материал для кладки печи это красный полнотелый кирпич, из него делается тело конструкции, то есть все, кроме топки.

Имейте в виду: для кирпичной печи нужен не просто полнотелый, а еще и хорошо обожженный кирпич. Его качество проверяется легким ударом молотка, чем выше и звонче звук, тем качественней материал.

Иногда для обкладки наружного контура берется красивый облицовочный кирпич, но желательно, чтобы он также был полнотелым.

yvloarylovprlo2-300x240.jpg Шамотный кирпич.

Это тоже полнотелый кирпич, он способен выдерживать до 1500 ºС.

Цена огнеупорного кирпича выше, но он идет только на отделку топки, поэтому шамотного кирпича нужно не много.

Качество огнеупорного кирпича можно определить визуально. Хороший товар имеет желтовато-песочный цвет, если вам предлагают почти белый шамот, то значит, этот кирпич плохо обожжен.

table_pic_att14908181678 Раствор для кладки кирпича.

Высококлассные мастера делают такой раствор своими руками.

Состав там простейший: жирная глина, песок и ввода, но чтобы правильно подобрать глину и пропорции, нужен опыт, поэтому я рекомендую брать готовый раствор.

Для укладки шамотных блоков я брал «Мертель МШ-28» от производителя «Сухой лог», Кроме них хороший мертель делают на Боровичском комбинате, за остальных не знаю.

Но кроме мертеля есть и другие подобные составы, главное смотрите, чтобы температура была не ниже 1200 ºС.

 yvloarylovprlo4-209x300.jpg Для кладки тела печи огнеупорный раствор с высоким запасом прочности брать не обязательно, сюда пойдет обычный кладочный раствор для печей и каминов.

Для тех же, кто решит делать такой раствор своими руками, есть видео в этой статье, там все рассказано подробно.

table_pic_att14908181679 Фурнитура.

Сюда входит:

  • Варочная плита;
  • Дверца для зольника;
  • Топочная дверца;
  • Дверцы для прочистных каналов;
  • Колосниковая решетка;
  • Задвижки (шибер);
  • Если предусмотрена духовка, то она может идти цельным металлическим коробом или только одни дверцы.

Желательно чтобы вся эта фурнитура была отлита из чугуна. В некоторых моделях есть еще емкость для подогрева воды, так вот, лучше чтобы эта емкость была из нержавейки толщиной от 3 мм.

table_pic_att149081816810 Для крепления дверец и люков печи, а также для армирования проблемных мест кладки желательно купить металлическую перфорированную ленту.

Старые мастера для подобных целей используют стальную отожженную проволоку, так делать можно, но с лентой работать удобней.

Какой инструмент нужен

Минимальный набор инструмента для кладки печей.

Минимальный набор инструмента для кладки печей.

  1. Строительный уровень;
  2. Рулетка;
  3. Мастерок;
  4. Киянка резиновая;
  5. Болгарка с кругом для резки камня;
  6. Молоток-кирка;
  7. Емкости под раствор и воду.

Если печь большая и нужно резать много кирпича, то лучше сразу купить хороший плиткорез с водяным охлаждением, стоит он от 4000 тыс/руб. На большие объемы болгарка не рассчитана, она быстро «ляжет» и вам все равно придется покупать новый инструмент.

Плиткорезом обрабатывать фигурные блоки гораздо проще.

Плиткорезом обрабатывать фигурные блоки гораздо проще.

Кроме того, для замешивания раствора вам понадобится строительный миксер, если его нет, то можно обойтись миксерной насадкой на электродрель.

Миксерная насадка на электродрель это прекрасное решение для любителя.

Миксерная насадка на электродрель это прекрасное решение для любителя.

Закладываем фундамент

Закладка фундамента не входит в обязанность печника, так что если даже вы решите нанимать мастера, эта работа ляжет на ваши плечи. Здесь важно знать несколько основополагающих моментов:

  • Каменная печь для дома, дачи или бани весит минимум 2 тонны, и вся эта масса сконцентрирована на площади в 1-2 м², следовательно, фундамент должен быть капитальным;
  • На каком бы фундаменте не стояло здание, основа под печь не должна его даже касаться, минимальное расстояние между двумя монолитами 100 мм;
  • Исключение составляет только цельнолитая фундаментная плита под всем домом, на нее печь ставить можно, так как даже в случае подвижки почвы, весь комплекс будет двигаться вместе;
  • Сейчас многие ставят деревянные и каркасные дома, а также дома из газобетона на металлические винтовые сваи, так вот, для кирпичной печи этот вариант не подходит;
  • Подумайте сами, средний деревянный дом весит 3-4 тонны, при этом под него закладывается 16-20 свай, хорошая печь весит столько же, но 6-8 свай для нее мало, а загонять больше, элементарно площади под печью не хватит, поэтому на данный момент для любителя подходит только бетонный монолит.
Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14908182163 Схема закладки.
  • Выкапываете котлован глубиной чуть ниже точки промерзания грунта;
  • Засыпаете вниз песчано-гравийную подушку, поливаете ее водой и хорошо трамбуете;
  • Связываете внутри арматурный каркас, сечение арматуры от 8 мм, размер ячейки 100 мм;
  • Сверху ставите опалубку, верхний срез опалубки должен выставляться по горизонту;
  • Заливаете бетон и ждете 28 дней, пока он окончательно окрепнет;
  • В течение первых 2 недель бетон нужно постоянно увлажнять.
table_pic_att14908182184 Гидроизоляция.

Тело конструкции не должно напрямую контактировать с бетоном, иначе блоки начнут тянуть на себя влагу и будут разрушаться, поэтому нужно их изолировать от монолита.

Чаще всего на монолит настилают 2 слоя рубероида, но вместо него можете использовать любую рулонную гидроизоляцию, к примеру, «Технониколь». Полиэтилен брать не советую.

table_pic_att14908182185 Важные моменты:
  • Опалубку лучше сбивать из строганой ровной доски, так после заливки бетона вы сможете взять штукатурное правило и выровнять площадку по горизонту;
  • Бетонный монолит должен быть шире тела печи на 100 мм;
  • Если фундамент печи и фундамент дома заложены рядом (до 30-40 см), то между ними засыпается и требуется песок;
  • После заливки раствора нужно из него выгнать воздух, для этого попробивайте его железным прутом, но лучше где-нибудь достать вибропресс;
  • Будет монолит выше уровня чистового пола или ниже, большого значения не имеет, я сделал вровень с полом.

Правила выбора варочной печки

Создание печи из кирпича, дополнительно оснащенной варочной поверхностью – это длительный и трудоемкий процесс, который должен выполняться равномерно и аккуратно исключительно опытными специалистами. Только профессионалы смогут сложить функциональную конструкцию. Такое устройство будет эффективно обогревать помещения, и предоставлять возможность готовить вкусные блюда.

Существуют разные проекты печей из кирпича для дома с порядовкой. Конструкции отличаются размерами, внешним видом, внутренним устройством. Их создают маленькими и большими, ориентируясь на площадь дома. Принимают во внимание также положения СНиП 41-01-2003. Правила из него обязательно соблюдают, когда подбирают место под печи и определяют необходимый комплекс работ по дополнительной термоизоляции здания. Иначе возникают проблемы с госорганами, которые контролируют пожарную безопасность жилых построек.

Современные проекты печей разрабатываются с помощью компьютерных программ

Современные проекты печей разрабатываются с помощью компьютерных программ Источник pro2-bar-s3-cdn-cf5.myportfolio.com

Проверенные проекты печей позволяют создать эффективные отопительно-варочные конструкции из кирпичей. При этом каждая из них будет иметь свои эксплуатационные характеристики. Поэтому во время принятия окончательного решения обязательно обращают внимание на целый ряд важных моментов:

  1. Размер печки, у которой, независимо от конструкции, передняя и задняя стенка будет обязательно отдавать больше тепла по сравнению с боковыми поверхностями.
  2. Особенности установки кирпичной конструкции. Для более быстрого и эффективного прогревания конкретного помещения боковая стенка печки должна смотреть в сторону этой комнаты. При этом ее варочная поверхность обязана находиться в кухонном пространстве.
  3. Теплоотдачу, которая выбирается с учетом площади обогреваемого помещения. Дополнительно также учитывают расположение комнаты.

На заметку! Для растопки и прогрева большой печи требуется много твердого топлива и времени. Поэтому такую конструкцию никогда не выбирают для обогрева маленького помещения.

Размеры печки всегда выбираются под габариты помещения

Размеры печки всегда выбираются под габариты помещения Источник build-experts.ru

Эффективность работы любой кирпичной отопительной конструкции зависит от теплоизоляции дома. Если утепление постройки выполнено качественно, тогда для его обогрева хватит печки небольшого размера. Ведь надежно теплоизолированные строительные конструкции здания будут хорошо удерживать тепло в сооружении. При этом качественный утеплитель – это непреодолимый барьер для холода снаружи.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см

Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

https://youtube.com/watch?v=ksIJIivKRlw

Немного теории

Этот раздел нашей статьи необходим в связи с тем, что  даже профессиональный строитель никогда не сталкивавшийся с кладкой печи может не понять некоторые специфические термины и названия элементов и деталей конструкции. Если говорить вообще о домашних мастерах самоучках, то им такой «ликбез» необходим обязательно, иначе будет непонятно, о чем идет речь. Начнем с устройства печи.

Устройство печи

Сначала разберемся с терминами и элементами устройства печи, так как, для того чтобы понять описание порядовки, их обязательно нужно знать. Перечислим детали печи и обозначим их назначение. Рисунок ниже позволит увидеть все наглядно.

Отопительная печь из кирпича порядовкаОтопительная печь из кирпича порядовка

  • Фундамент, служит основанием для конструкции.
  • Стенки ограждают остальные элементы, их внешняя поверхность служит для передачи тепла воздуху в помещении. Также  материал стен накапливает тепловую энергию, для того чтобы отдавать ее не одномоментно, пока горит огонь а постепенно, поддерживая комфортный микроклимат в помещении.
  • Топка или топливник, в нем сгорает топливо, образуются горячие дымовые газы, и передается часть тепла излучением на стенки печи. Нижняя часть называется подом, верхняя сводом.

Основная деталь печи — топкаОсновная деталь печи — топка

  • Колосник, решетка на поду через него подается воздух в зону горения и просыпается зола в зольник.

Колосниковая решеткаКолосниковая решетка

  • Зольник или поддувало, камера под топкой для подачи воздуха на колосник и для сбора золы.
  • Чистка — лючок, выходящий в дымовой канал, позволяет удалять накопившуюся в нем сажу без разборки конструкции печи.
  • Дымовые каналы (дымообороты, в просторечии ходы) — по ним циркулируют горячие газы, и отдается энергия теплопередачей стенкам печи.
  • Дымоход — служит для выброса отдавших большую часть своего тепла газов в атмосферу.
  • Перекрыша — верхняя поверхность печи.
  • Тепловоздушнуя камера — полость в объеме печи не связанная с каналами и топкой.
  • Дымовая заслонка — пластина (шибер) которая перекрывает дымовой канал, почти всегда регулируемая, т. е. можно перекрывать ход для газов частично.
  • Дверцы топки и поддувала.

Удобная дверца для поддувала с заслонкой для прохода воздухаУдобная дверца для поддувала с заслонкой для прохода воздуха

  • Шанцы — балки из различных материалов, используемые вместо фундамента. Если печь висит на них, то и ее нижняя поверхность может быть теплоотдающей.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770x640 мм а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; г — кладка 18—35 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.

Отопительная печь из кирпича своими руками

Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы):

  • кирпич красный — 220 шт.;
  • кирпич огнеупорный — 170 шт.;
  • глина красная — 10 ведер;
  • глина тугоплавкая — 50 кг;
  • песок — 5 ведер;
  • дверка топочная — 250×210 мм;
  • дверка поддувальная — 250×140 мм;
  • задвижка дымовая — 130×250 мм;
  • решетка колосниковая — 380×250 мм;
  • дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;
  • предтопочный лист — 500×700 мм.

Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.

Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.

Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.

Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).

Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.

На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.

На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.

Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.

Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм.

Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.

Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.

Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.

Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

  1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
  2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
  3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Чем отличается порядовка печей из кирпича

Конструируя такую конструкцию, как кирпичная печь своими руками порядовка может быть выполнена по определенной схеме, соблюдение которой позволит оборудовать такую систему, не имея каких бы то ни было особых строительных умений.

Соблюдение определенного порядка работы, разработанного опытными специалистами, позволит существенным образом снизить денежные и временные затраты на возведение кирпичной печи и вместе с тем позволит повысить эффективность работы оборудования.

Нельзя не отметить тот факт, что порядовка печей из кирпича продумывается на этапе укладки кирпича. Каждое действие записывается, при этом учитываются такие параметры, как последовательность кладки, а также материалы, применяемые для ее выполнения.

e08d9e4bde18c0953283748829c19b78.jpg

Как правило, такие

порядовки отопительных печей из кирпича

 бывают понятны рядовым потребителям, благодаря чему не требуется привлекать специалистов для со стороны, напротив, появляется возможность осуществить всю работу своими руками.

 Особенности процедуры порядовки и изготовления по ней печи следует обсудить более подробно.

Для чего нужна порядовка печи

На первый взгляд вполне можно обойтись и без нее, а также даже и без чертежей. Ведь все ясно и так. Но на самом деле не все так просто.

Дымовые газы в печи движутся не по прямой, а делают несколько разворотов по вертикали или горизонтали. И при этом нужно не только добиться максимальной площади контакта газов с поверхностями для наиболее полной отдачи тепла, но и учитывать аэродинамику, у печи должна быть хорошая тяга.

Дымовые газы в печи перемещаются не по прямойДымовые газы в печи перемещаются не по прямой

Конечно, можно пользоваться чертежами, но на них не показаны виды перевязки и положения отдельных кирпичей. Поэтому больше пользуются порядовками. Раньше они даже передавались от мастера к ученику как большой секрет, ведь хорошую печь сделать трудно.

Тем более  по порядовке выполнять кладку проще. Очень похоже на то, как гитаристы записывают партию гитары не только нотами, но и табулатурой где точно обозначено какую струну и на каком ладу нужно прижимать.

Теперь разберем конкретные примеры наиболее распространенных печей и их порядовки.

Рабочие характеристики, плюсы и минусы

Изделие имеет 3 конструктивные части (снизу вверх):

  1. Поддувало, камеру для загрузки топлива (дров, древесных брикетов).
  2. Емкость для выкладки камней с крышкой. В крышке есть отверстие для выхода пара.
  3. Бак для нагрева воды.

Среди преимуществ металлических устройств:

  • пожаробезопасность;
  • длительный срок службы;
  • компактные размеры;
  • малый вес в сравнении с каменкой;
  • не вырабатываются угарные газы.

Из минусов пользователи выделяют быстрое остывание, поэтому в печке придется постоянно поддерживать горение.

Чтобы решить эту проблему, производители создали два вида печей:

Горячие. Подходят для периодической эксплуатации. Механизм быстро нагревается вплоть до 100 градусов

Помещение прогревается в ускоренном режиме
При выборе важно обращать внимание на толщину, качество металла и швы. Тонкая листовая сталь при такой температуре нагрева начнет деформироваться.

Холодные
Применяются в строениях, где нужно обеспечить постоянный обогрев

Металл нагревается постепенно и долго, поэтому риск получения ожога минимален. Температура в печи регулируется. Максимальная отметка составляет 50 градусов. Есть несколько камер для сгорания топлива. В качества сырья для изготовления следует брать стальные утолщенные листы, топку сделать из чугуна.

Чтобы правильно рассчитать расход камней, во внимание берут площадь парной, наличие теплоизоляции. Средний расход составляет 20–40 кг на 1 куб

м помещения. Чем больше будет камней, тем проще вырабатывать пар.

Что касается объема топки, то она делается примерно в половину больше, чем аналогичная в каменке.

Названия граней кирпича и его неполных частей

В первую очередь необходимо знать, как называются грани кирпича и его неполные части.

Обозначения граней, ребер и неполных частей кирпичаОбозначения граней, ребер и неполных частей кирпича

У строителей приняты следующие названия граней кирпича, обозначенные цифрами на рисунке под буквой «а»:

  1. тычковая грань (тычок);
  2. постельная грань (постель), в зависимости от положения в пространстве может быть верхней и нижней;
  3. ребро кирпича, иногда называют усенком;
  4. ложковая грань (ложок).

Дальше обозначены буквами части кирпича:

  • полный кирпич;
  • трехчетверка (иногда называют девяткой);
  • половинка;
  • четверка.

Совет. Обычно кирпич колют кирочкой молотка каменщика, при этом удары нужно наносить не по постели, а по ложку, держа кирпич на ребро. Но желательно,  если это возможно, заказать некоторое количество неполных кирпичей прямо на заводе или у продавца.

Огнеупорный кирпич, цена которого довольно высока, вообще лучше не отбивать, а резать соответствующим кругом, чтобы исключить возможность неправильного раскалывания.

Огнеупорный кирпич лучше резать, а не колотьОгнеупорный кирпич лучше резать, а не колоть

Как выкладываются кирпичные печи

Прежде чем перейти конкретно к порядовке, я решил поделиться полезным секретом, его мне порекомендовал один грамотный печник. Дело в том, что в районе топки и на входе в трубу дымохода от высокой температуры часто трескаются швы кладки, и чтобы этого избежать, я их армировал.

Способов армирования существует 3, во всех этих способах между рядов на кирпичи укладывается армирующая лента или стеклосетка:

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14908182196 Первый способ.

Этот способ я применял для кладки банной печи. Он самый трудоемкий и затратный, но зато результат меня порадовал, швы банной печи, даже при больших перетопах не трескаются.

  • Начиная с третьего ряда и выше, я по углам печи высверливал отверстия глубиной 60 мм;
  • Перфоратор здесь использовать нельзя, только обычная дрель и сверла по камню, иначе от вибрации кладка «отойдет» от раствора;
  • Сверлить начинаем только после того как раствор схватится, это 40-60 минут;
table_pic_att14908182207
  • Когда первое отверстие готово, отмеряем ленту, отрезаем ее и делаем следующее отверстие;
table_pic_att14908182228
  • На углах лента фиксируется гвоздями, но здесь нужны толстые гвозди. Для этого я брал гвозди 120 мм и отрезал их до 50 мм;
  • Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм больше диаметра гвоздя;
  • Лента должна между гвоздями натягиваться, тут главное не переусердствовать, если дадите большую натяжку, кладка может отойти от раствора и тогда все заново.
table_pic_att14908182239 Второй способ:
  • Этот способ намного проще, лента также выкладывается по периметру, но без сверления и фиксации на гвозди, просто загибаете ее под 90º;
  • По углам сразу кладете блоки на раствор, соответственно ждать пока раствор схватиться здесь не нужно.

Для банных печей этот способ не подходит, но для обычных домашних печей его использовать можно.

Если покупать самую дешевую оцинкованную ленту, то на 1 печь уходит ленты примерно на 600 руб. Нержавейка конечно лучше, но стоит она в 3 раза дороже.

table_pic_att149081822410 Третий способ.

Это самый экономный способ, здесь для армирования швов применяется стекловолоконная сетка (серпянка).

Все просто: либо покупаете готовую ленту, либо холст режете на кусочки и перед монтажом следующего уровня, выкладываете сетку на ряды кладки, как на фото слева.

Сам я этим способом не пользовался, но судя по отзывам, для домашних печей он вполне годится.

Вариант № 1. Порядовка банной печи

Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.

Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149081822812 Смета.

Цены могут варьироваться в зависимости от вида материала, мы взяли кирпич по 10 руб., но есть кирпич и по 6 руб. и по 12 руб.

Кроме того начинающему мастеру нужно брать больше кирпича, так как примерно 20-30% уйдет на бой.

В среднем на материал уходит от 60 тыс/руб.

table_pic_att149081822913 1 ряд.

Этот уровень имеет размеры 1х1 м, плюс сбоку делается подмостка под бак для воды. Весь уровень выкладывается из красных кирпичей.

Для первого ряда используется самый дешевый кирпич М-125.

table_pic_att149081822914 2 ряд.

В этом уровне мы формируем нишу зольной камеры и нишу бокового колпака, а также делаем закладку под обогрев бака для воды.

table_pic_att149081823015 3 ряд.

В третьем ряду мы устанавливаем дверцы зольной камеры и прочистной люк для бокового колпака, плюс по периметру бокового колпака выкладывается лещадка «ШБ-6», ее размеры 230х40х150 мм.

Между лещадкой и телом конструкции оставляется зазор 5-15 мм.

table_pic_att149081823116 4 ряд.
  • На этом уровне мы перекрываем дверцу поддувала и прочистной люк;
  • Выкладываем шамотным кирпичом «ШБ-5» (размеры 230х115х65 мм) под топливника;
  • Продолжаем кладку колпака лещадкой;
  • На колпаке устанавливаем рассечку из подрезанного огнеупора «ШБ-5», расстояние от дна колпака до рассечки 200 мм;
  • На дне топливника делаются подрезы и в них, утапливается колосниковая решетка 200х300 мм, по периметру решетки оставляется зазор 5-10 мм.
table_pic_att149081823217 5-6 ряды.

Эти уровни одинаковые, в них формируется место под дверцу топки и боковые стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом.

table_pic_att149081823318 7-8 ряды.

Они также выкладываются одинаково, стой лишь разницей, что здесь мы устанавливаем дверцу топливника и делаем окошко со стороны бака для воды, чтобы он лучше прогревался.

table_pic_att149081823419 Любой металл в кладку монтируется с зазором. Чтобы его обеспечить мы обматываем короба дверцы асбестовым шнуром.
table_pic_att149081823520 9 ряд.

Здесь мы перекрываем дверцы топливника. Обратите внимание: вначале подрезанные блоки нанизываются на металлическую шпильку, а потом это «ожерелье» укладывается на дверцу.

Со стороны бака для воды кладки уже нет.

table_pic_att149081823621 Формирование прогара. На этом же ряду мы обустраиваем небольшой «прогар» из топливника в колпаковую камеру 20х115 мм.
table_pic_att149081823822 Коалиновая вата. Зазор между топливником и стенкой колпака обеспечивается за счет коалиновой ваты.
table_pic_att149081823923 10-11 ряды.

По наружному контуру эти уровни практически одинаковые, они перекрывают топочную дверцу. Именно эти ряды важно проармировать.

table_pic_att149081824024 Изнутри над топочной дверцей устанавливается огнеупорный блок «ШБ-94» размерами 230х460 мм.

Этот блок монтируется на сухую, вместо раствора он со всех сторон прокладывается коалиновой ватой.

table_pic_att149081824125 Здесь же устанавливается бак для воды из нержавейки емкостью порядка 80 л.

Между шамотным покрытием топливника и баком оставляется зазор порядка 10 мм и прокладывается коалиновой ватой.

table_pic_att149081824126 12-13 ряды.

Снаружи эти уровни выкладываются одинаково, но внутри 7 ряд топки мы кладем плашмя, а 8 ряд снова ставим на ребро.

Такой бордюр нужен для выкладки чугунных колосников, зазор между колосниками делается примерно 30-50 мм, сечение каждого колосника 50х100 мм.

table_pic_att149081824227 14, 15 и 16 ряды.

14 уровень выкладывается также как и предыдущий, а в 15 ряду мы делаем перекрытие над краем бака, причем перекрытие собирается из подрезанных блоков на шпильку. 16 ряд замыкает контур.

table_pic_att149081824328 17, 18 и 19 ряды.

На этих уровнях формируется ниша и устанавливается дверца, в которой мы будем поддавать воду на камни.

В этой дверце контур огнеупорного кирпича должен быть уже контура красного кирпича на 5 мм, то есть его должно быть видно.

Во время кладки огнеупорного кирпича, каждый четвертый вертикальный шов в ряду делается пустотелым, он заполняется каким-либо теплоизолятором толщиной 6 мм.

table_pic_att149081824429 20-21 ряды.

Снаружи эти уровни кладутся одинаково: над дверцей каменки снова набираем пакет вертикальных кирпичей на шпильке, плюс сбоку формируем нишу для прочистного люка и вставляем люк.

table_pic_att149081824530 Хайло. Изнутри на этих уровнях мы формируем хайло из 2 окошек, общий размер окошек должен быть порядка 230х115 мм.
table_pic_att149081824731 Как закладывать камни.

Вес камней в такой каменке может доходить до 200 кг и чтобы они не выдавили стенки печки, внутренность обкладывается чугунными колосниками.

Кстати, наряду с камнями удобно использовать чугунные ядра.

table_pic_att149081824732 22-23 ряды.

Снаружи эти уровни делаются сплошными.

По аналогу с топливником, изнутри, над окном каменки мы вставляем насухо перемычку «ШБ-94», а также перекрываем хайло из 2 окошек.

table_pic_att149081824933 Также именно в этих уровнях, над блоком «ШБ-94» кладем огнеупоры плашмя, тем самым зауживая свод.

Большой сектор дымохода перекрываем полностью.

table_pic_att149081825034 24-25 ряды.

Снаружи они одинаковые, а изнутри перекрываем свод каменки блоками «ШБ-94» и продолжаем выкладывать трубу огнеупорной лещадкой.

table_pic_att149081825035 26 ряд.

На этом уровне обкладываем все слоем коалиновой ваты и свариваем или собираем на болты несущую раму из уголка 50х50 мм.

table_pic_att149081825136 28 ряд.

Здесь мы перекрываем все красным кирпичем, причем по периметру и в районе уголков раствора нет, раствор укладывается только между блоками в центре.

table_pic_att149081825237 29 ряд.

Здесь делаем сплошную перевязку и начинаем кладку трубы из 5 красных кирпичей.

table_pic_att149081825338 Ставим заслонку.

Между предыдущим и следующим уровнями трубы врезается заслонка и дальше труба кладется всплошную.

Чтобы вставить заслонку, в нижнем ряду нужно вырезать небольшой паз, этот паз должен быть примерно на 5-7 мм больше самой заслонки. Контур прокладываем коалиновой ватой или асбестом, чтобы не дымил.

table_pic_att149081825439 Конечный результат. Вот, что у нас получилось.

Вариант № 2. Порядовка печи с варочной плитой и камином

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149081825540 Технические данные.
  • Данная печь разрабатывалась для частного дома жилой площадью порядка 55 м²;
  • За основу была взята порядовка печи для дома проект И.В. Кузнецова «ОВИК 3к11» это колпаковая конструкция, но в отличие от стартовой модели здесь в варочной камере есть вытяжной канал, плюс добавлена сушильная камера, состоящая из 2 отсеков;
  • Конструкция печи позволяет как одновременно, так и выборочно пользоваться варочной плитой, духовкой и камином;
  • По замыслу, печь должна встраиваться между кухней и смежной жилой комнатой;
  • Размеры в основании 1150х1280 мм (4,5х5 кирпичей);
  • Высота 2100 мм;
  • Теплоотдача при одноразовой протопке 3200 Вт, при двухразовой протопке 5300 Вт.
table_pic_att149081825641 Материалы.

Для кладки кирпича использовались те же растворы, что и при обустройстве банной каменки, то есть:

  • Для огнеупорного кирпича брался «Мертель ША-28» от компании «Сухой лог»;
  • Для красных кирпичей, использовалась стандартная печная смесь (заводская).

Чтобы мертель был более пластичным в него можно добавить порядка 7% жидкого стекла.

table_pic_att149081825742 Конструкция в разрезе:
  • Передний срез со стороны кухни и боковой срез, по дымоходной трубе;
table_pic_att149081825943
  • Устройство колпака вокруг камина и срез в районе прочистных люков;
table_pic_att149081826044
  • Продольный срез по центру конструкции.
table_pic_att149081826145 1 уровень.

Выкладывается сплошным.

Перед укладкой кирпичи нужно замочить хотя бы на 10-15 минут, иначе сухой кирпич будет тянуть влагу из раствора, что негативно скажется на качестве швов.

table_pic_att149081826146 2 уровень.
  • Формируем основу зольной камеры и устанавливаем дверцу поддувала;
  • Формируем основание нижнего колпака, на схеме слева это кирпичи, уложенные по центру;
  • Ставим 4 дверцы для чистки основания нижнего колпака.
table_pic_att149081826247 3 уровень.

Здесь ничего нового.

table_pic_att149081826348 4 уровень.

В этом уровне перекрываем все прочистные люки.

Над дверцей поддувала 2 смежных ряда кирпичей подрезаются под 45º, склеиваются и только после этого устанавливаются.

Толщина шва в косой склейке 1 мм. После подрезки кирпичи соединяются, а после того как раствор схватится (30-60 мин.) их нужно положить на электропилку и «прожарить» примерно 3-4 часа.

Со стороны камина делаем бордюр 25-30 мм.

Все остальные узлы продолжаем класть по начальной схеме.

table_pic_att149081826449 5 уровень.
  • В этом уровне мы формируем под топливника из шамотного кирпича. В кирпиче сразу делаются вырезы для установки колосниковой решетки;
  • Перекрываем нижний колпак красным кирпичом, оставляем только вертикальный канал, на схеме он слева от колпака, сразу за подом топливника;
  • Выдвигаем бордюр со стороны камина еще на 25-30 мм.
table_pic_att149081826550 В этом же уровне устанавливается духовка и колосниковая решетка.

Для обеспечения демпферного зазора (порядка 5 мм) духовку обкладываем базальт-картоном.

Колосниковая решетка также кладется с зазором 5-7 мм на сухую, без раствора.

table_pic_att149081826651 6 уровень.

Формируем основной бордюр камина. Для этого все кирпичи под амбразурой камина кладутся на ребро, стягивать шпилькой их не обязательно, температура здесь не такая большая.

Этот бордюр также выдвигается на 25-30 мм.

table_pic_att149081826752 7 уровень.

В этом ряду формируем основу под стенки каминной топки. Как видите, стенки кладутся под углом порядка 20º.

Продолжаем выкладывать топку печи шамотным кирпичом.

Между стенками из красного и шамотного кирпича всегда делается зазор порядка 5 мм, туда закладывается коалиновая вата или базальт-картон.

table_pic_att149081826853 8 уровень.

Этот ряд кладется также, только со стороны камина сдвигаем его обратно, на уровень основы.

В больших топочных камерах каждый 4 вертикальный шов кладется без раствора, его заполняют каким-нибудь теплоизолятором.

В данном случае топка маленькая, поэтому сухой вертикальный шов мы оставляем попеременно, либо в левом, либо в правом дальнем углу каждого ряда.

table_pic_att149081827054 9 уровень.

Как видите, над духовкой и над дверцей топки снова оборудуются косые швы, причем как по красному кирпичу, так и по шамотному.

Красные стрелочки указывают на каналы соединяющие топку с нижним колпаком и дымоходом. Раскаленные газы, проходя по ним, будут обогревать не только варочную плиту, но и духовку.

table_pic_att149081827155 10 уровень.

Структура этого ряда такая же, только для установки варочной поверхности нужно будет сделать вырезы в кирпиче, вырезы должны быть на 5 мм шире самой плиты.

table_pic_att149081827256 Дальше нам нужно установить варочную плиту и прикрыть край кирпичной кладки металлическим уголком 50х50 мм.

Кстати под уголок также желательно сделать в кирпичах небольшой вырез, чтобы он встал заподлицо.

table_pic_att149081827357 11 уровень.

Этим уровнем мы перекрываем варочную плиту.

С тыльной стороны плиты снова обустраиваются косые срезы.

Обратите внимание: кирпич не должен давить на плиту, в нем делаются вырезы, потом плита вставляется в эти вырезы, а демпферные зазоры герметизируются теплоизолятором.

Так если плиту нужно будет заменить, вы снимите уголок и вытащите ее из пазов как задвижку.

table_pic_att149081827458 12 уровень.

Этот уровень отличается только тем, что мы снова начинаем формировать бордюры со стороны камина.

table_pic_att149081827559 13-14 уровни.

Эти уровни абсолютно одинаковые, они формируют еще одну ступень наружного каминного бордюра.

Обратите внимание: шамотная кладка изнутри должна быть ниже 14 ряда на 10 мм, это демпферный зазор.

table_pic_att149081827660 15 уровень.

Здесь мы перекрываем основную часть нижнего колпака, остается только канал с задвижкой летнего хода слева и вертикальный правый канал который соединяет верхний и нижний колпаки.

С лицевой стороны камина по 2 смежных кирпича срезаются под углом, эти срезы станут основой для арки.

table_pic_att149081827761 Кирпичи арки кладутся на ребро, радиус здесь не большой, поэтому блоки можно не подрезать, но вам обязательно придется сделать шаблон, иначе арку не сложить.

Здесь же устанавливается задвижка летнего хода.

table_pic_att149081827862 16 уровень.

Здесь делаем перевязку свода колпака.

Блоки, граничащие с аркой нужно подрезать в соответствии с углом наклона арки.

table_pic_att149081827963 17 уровень.
  • В этом уровне формируем и устанавливаем 2 прочистных люка для верхнего колпака;
  • Угол поворота каминных стенок уменьшается с 20º до 15º (желтая стрелочка). За 4 ряда нам нужно сделать дымоход прямоугольным;
  • Над варочной плитой ставим 3 уголка 50х50 мм и на них кладем листы железа, но в правом дальнем углу этого перекрытия (красная стрелочка) оставляется вентиляционное отверстие в полкирпича.
table_pic_att149081828064 18 уровень.
  • Уменьшаем угол поворота каминных стенок еще на 5º;
  • Зауживаем каминный дымоход за счет передней кладки. Кирпичи, на которые указывает желтая стрелочка, подрезаются снизу под углом;
  • Накрываем свод варочной ниши кирпичом.
table_pic_att149081828165 19 уровень.
  • Делаем верхнюю каминную полку из кирпичей, установленных на ребро и немного выдвигаем ее вперед;
  • Продолжаем зауживать каминный дымоход.
table_pic_att149081828266 20 уровень.
  • Доводим каминный дымоход до прямоугольной формы;
  • Вентиляционное отверстие над варочной плитой нам нужно сместить ближе к краю, для этого дальний кирпич подрезается под углом снизу, а ближний подрезается под таким же углом сверху;
  • Формируем основу сушилки.
table_pic_att149081828467 21 уровень.

Продолжаем также, только канал вытяжки над плитой сдвигаем еще ближе, плюс дальний кирпич с задней стороны подрезаем под углом.

Кроме того, возвращаем кладку на уровень основы, тем самым формируя верхнюю каминную полку.

table_pic_att149081828568 22 уровень.
  • Окончательно сдвигаем вытяжной канал над варочной плитой и формируем нишу сзади этого канала;
  • Начинаем перекрывать верхний колпак (красная стрелочка).
table_pic_att149081828669 23 уровень.
  • Закрываем левую часть верхнего колпака;
  • Желтыми стрелочками показан новый канал, который нужен для обогрева сушилки.
table_pic_att149081828770 24 уровень.

Все делаем также, но сверху вырезаем места и устанавливаем 3 задвижки, на паровытяжной канал, на дымоход печи и на каминный дымоход.

Промежуточный железный лист в сушилку ставится по желанию.

table_pic_att149081828871 25 уровень.

Формируем общий дымовой канал, объединяющий 3 задвижки.

table_pic_att149081828972 26-27 уровни.

Здесь формируется и устанавливается люк для очистки верхнего колпака.

table_pic_att149081829173 28 уровень.

Продолжаем кладку.

table_pic_att149081829274 29 уровень.

Перекрываем печь полностью. Над сушилкой кирпичи снова стыкуются через косую подрезку.

table_pic_att149081829375 30 уровень.

Этот уровень служит для перевязки предыдущего.

Труба у нас получается квадратная, размером в кирпич.

table_pic_att149081829476 31 уровень.

Полноценным уровнем этот ряд назвать трудно, здесь мы формируем дымоходную трубу, она состоит из 6 кирпичей, так называемый шестерик.

Сверху в кирпиче вырезаем место под еще одну задвижку и устанавливаем эту задвижку.

table_pic_att149081829577 Дымоходная труба.

Дальше просто выкладываем дымоходную трубу.

Кстати, если вы строите любую печь в уже готовом доме, то выбирая место под фундамент, рассчитывайте так, чтобы дымоход прошел между стропильных ног крыши, иначе могут быть проблемы с проходом через кровлю.

Виды топки

Печи различают по тому, как сложена топка. От это зависит способ использования устройства, качество пара.

По-черному

Старинный вариант оборудования. Дымоход отсутствует. Таким способом возводили печи наши предки.

Конструкция относится к ряду с повышенной пожарной опасностью.

Большинство печников отказалось от этого способа кладки топки.

По-серому

В сером варианте устройства печь оснащена дымоходом. Но он построен так, что часть отходов от горения (сажа, копоть) оседают внутри кирпичных стенок дымоходной трубы. Поэтому всегда есть риск возгорания внутри печи и перехода пламени на помещение.

По-белому

Имеется полноценный дымоход, через который весь дым выходит наружу, не попадая внутрь помещения.

В таких печах камни закрыты плотной крышкой из металла, дверцей (на выбор). Их открывают только после того, как прогорели все дрова.

Встречаются изделия, где камни отделяются от дымовых газов варочной плитой. Печь работает постоянно (для принятия бани выполняют подогрев) или периодически (тщательная единоразовая топка перед принятием бани).

Для отопления банных каменок рекомендуется пользоваться дровами лиственных пород. Они не выделяют смолянистой гари после прогорания. Дровяную печь проще регулировать и поддерживать ее температуру на одном уровне.

Важно знать: «Как почистить дымоход»

Проекты печей из кирпича примеры

Печь для дачи

Средние размеры дачного домика составляют около 15-20 м. кв. При расходе всего в 280 кирпичей, можно возвести маленькую печку, размером 2 метра на 3 и коэффициентом теплоемкости 1,90 кВт. Как говорилось ранее, топочную часть делают из огнеупорного кирпича, а все тело возводится из керамического красного.

проект печи в разрезе

На рисунке представлен проект печи в разрезе

Такой простой вариант легко может сделать из кирпича своими руками каждый новичок, даже не допустив ошибок.

Схема с порядовкой, порядовая инструкция

Несмотря на маленькие габариты и небольшей вес, она все равно требует возведение отдельного фундамента. Фундаменту нужно выдерживать и давление дымохода.

схема кладки печи

Толщина шва для кладки должна составлять стандартных 8-10 мм., при этом толщина шва между огнеупорными кирпичами должна быть в два раза меньше.

порядовка

Лучше не изменять чертеж, если отсутствует свой опыт.

порядовка 2

Для такой печи, кладка дымохода осуществляется в пол кирпича.

Количество материала:

Вам понадобится около 210 штук обычного кирпича, около 75 штук шамотного. На глиняный раствор уйдет около 70 л. Песка 0,4 куб. м. Одна колосниковая решетка, дверца для топочной, поддувальной и прочистной. Две дымовых задвижки. Лист металла на фундамент. Для гидроизоляции около 3 метров рубероида.

Число кирпичей приблизительное, так как будет определенный процент боя кирпича.

Печь русская

Такая печь обладает КПД равным 80 процентам. Она имеет красивый внешний вид. На такой печи можно готовить еду и в ее конструкции есть лежанка. Схемы кладки и возведения довольно просты. Ее главным недостатком является особенность конструкции, из-за которой она прогревает только верхнюю часть помещения. Но в нашей стране, он по-прежнему пользуется популярностью.

чертеж русской печи

Из чего состоит:

  • А) подпечная часть;
  • Б) ниша;
  • В) шесток;
  • Г) горн;
  • Д) душниковая часть;
  • Е) щит;
  • Ж) задвижка;
  • З) труба дымохода;
  • И) Перекрашка горнила.

По своему размеру возводят большие, малые и средние печи. Рассмотрим маленькую, размером 1270 на 650 на 2380 мм.

Необходимые материалы:

Кирпич красный около 1620 штук. Раствора из глины уйдет около 1000 литров. Из стали заглушка размером 430 на 340, задвижка размером 300 на 300 (две штуки), самоварник, размером 140 на 140 (один).

чертежрусской печи с порядовкой

Порядовка русской печи:

Ряд №1 выкладывают из цельного керамического кирпича, на известковый раствор с добавлением цемента. Происходит формирование подпечной части;

Ряд №2 по №4 выкладывается колодец. Все швы перевязываются. С одной стороны, оставляют место для подпечья;

Ряд №5 по №7 возводят свод над подпечьем;

Ряд №8 по №10 возводится замок для свода;

Ряд №11 выкладывают холодную печурку. В оставшееся место между печуркой и подпечьем насыпают песок;

Ряд №12 выкладывают «под». Его делают из специального кирпича;

Ряд №13 начало варочной камеры;

Ряд №14 по 16 делаются так же как предыдущий;

Ряд №17 устанавливают своды устьев;

Ряд №18 закладка стенок печи;

Ряд №19 стенки свода;

Ряд №20 с помощью половинок кирпичей сужают отверстие над шестком;

Ряд №21 выравнивают стены;

Ряд №22 этап выравнивания и уменьшения передтрубной части;

Ряд №23 выкладывают самоварник;

Ряды с №24 по №32 установка задвижек вьюшечных;

Ряд №32 кладка дымохода. В русской печи кладут дымоход в 2 кирпича.

Некоторые особенности можно посмотреть на рис.

особенности порядовки русской печи

Прежде чем заняться кладкой печей, стоит попробовать выложить хоть одну без раствора, чтобы понять суть схем. Но приложив усилия и терпение, каждый сможет сделать печь своими руками.

Видео

В предлагаемом видео можно увидеть порядовку отопительной печи:

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...