Как правильно покрыть лаком дерево: инструкция по подготовке и нанесению

Цикл публикаций, посвященных защитно-декоративным покрытиям для древесины и древесных материалов. Статья о лаках для мебельного производства. Автор Екатерина МАТЮШЕНКОВА

Содержание

Крашение (тонирование) древесины, непрозрачная и прозрачная отделка изделий маслами, мастиками и лаками. Приемы окрашивания и лакирования, инструменты, применяемые для отделки лакокрасочными материалами. Приемы облагораживания лакокрасочных покрытий.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Содержание

Введение

I. Крашение (тонирование) древесины

II. Непрозрачная отделка изделий

2.1 Материал и инструмент

2.2 Приемы окрашивания

III. Прозрачная отделка древесины маслами и мастиками

IV. Прозрачная отделка древесины лаками

4.1 Приемы лакирования

Заключение

Список литературы

Введение

отделка древесина лакокрасочный крашение тонирование

Древесина находит широкое применение в самых разнообразных отраслях промышленности. В мебельной, фанерной, лыжной, спичечной и других отраслях деревообрабатывающей промышленности древесина является исходным сырьём. Кроме того, ее применяют в вагонно-, авто- и самолетостроении, в сельскохозяйственном машиностроении, в жилищном и промышленном строительстве и многих других областях. Для предохранения древесины от разрушающего действия атмосферных условий придания более красивого внешнего вида ее в большинстве случаев отделывают лакокрасочными материалами. Отделка древесины лакокрасочными материалами представляет собой совокупность технологических операций по нанесению, сушке и облагораживанию лакокрасочных покрытий.

Древесина обладает рядом специфических свойств и особенностей, что требует создания специальной технологии нанесения лакокрасочных материалов, в значительной степени отличающихся от технологии нанесения лакокрасочных материалов на металл.

Все отделочные операции можно разделить на три основные группы:

1. Подготовка поверхности древесины к отделке.

2. Нанесение лакокрасочных материалов.

3. Облагораживание лакокрасочных покрытий.

По всей значимости все группы операций равноценны, но качество получаемого покрытия в результате выполнения каждой последующей операции в значительной степени зависит от качества выполнения предшествующих операций. Весьма значимое значение для получения лакокрасочных покрытий высокого качества имеют свойства используемых лакокрасочных материалов и правильная технология их нанесения, облагораживания и сушки. Рассмотрению этих вопросов посвящена эта контрольная работа.

I. Крашение (тонирование) древесины

Крашением или тонированием называется изменение цвета древесины красителями, не закрывающими ее текстуры, с целью подготовки под прозрачную отделку. Все другие названия этой операции — морение, травление, бейцевание — надо считать устаревшими.

Цели тонирования:

1) усилить натуральный цвет и текстуру древесины ценных пород;

2) выровнять цвет неодноцветных деталей изделия;

3) сообщить светлой древесине более темный тон и вместе с тем скрыть мелкие дефекты поверхности;

4) придать древесине простых пород цвет и вид древесины ценной породы (имитация);

5) придать древесине цвет, не свойственный ей по природе (синий, зеленый, серый).

Красители. Многие годы тонирование древесины производилось только естественными красителями, преимущественно растительного происхождения, обладающими высокой светоустойчивостью. Некоторые из этих красителей применяются до сих пор. Их приготовляют в виде отваров, например, из опилок и стружек красного дерева или из корней морены (красный краситель), зеленой кожуры грецкого ореха или коры яблони (коричневый краситель), коры ольхи, ивы и чернильных орешков дуба (черный краситель) и др.

В настоящее время для крашения различных волокнистых материалов, в том числе и древесины, применяют главным образом искусственные анилиновые красители различных цветов и оттенков. Эти красители довольно светоустойчивы, легко растворяются в горячей воде (от 10 до 30 г на 1 л).

Для тонирования употребляются также водные растворы некоторых химикатов — солей, кислот, дубильных веществ. В результате действия химикатов на древесину или их взаимодействия в древесных волокнах образуются цветные соли, окрашивающие древесину или придающие ей определенный тон.

Наряду с химикатами наша промышленность выпускает в сухом виде значительное количество готовых составов, растворы которых приготовляются на предприятиях.

Красители растворяют в чистой, мягкой воде в эмалированной или луженой, безусловно чистой посуде; жесткую воду смягчают растворением в ней небольшого количества питьевой соды или нашатырного спирта. Приготовленный раствор полезно прокипятить. Если краситель представляет собой смесь нескольких растворов, то каждый раствор приготовляют отдельно и затем растворы смешивают; в порошках смешивать красители нельзя.

Цвет раствора определяют на пробной дощечке. Растворы следует хранить в закрывающейся посуде.

Способы крашения древесины. Краситель наносят на отделываемую поверхность мягкой (волосяной) кистью, губкой, тампоном, мягкой тряпкой, которые предварительно окунают в раствор. Вынутый из раствора тампон или тряпку несколько отжимают. Окрашиваемую поверхность лучше расположить горизонтально: крашение тогда получается более равномерным. Крашение вертикальных поверхностей начинают снизу, для того чтобы краситель не растекался по неокрашенной части поверхности. Потеки красителя оставляют на древесине неустранимые следы.

Перед крашением всю отделываемую поверхность равномерно увлажняют чистой водой при помощи слегка отжатой губки или тряпки; это способствует более равномерному окрашиванию. Открытые торцы увлажняют сильнее, иначе в них будет впитываться больше красителя, и торцы будут выступать на общем фоне темными пятнами.

Крашение производится два-три раза слабым раствором красителя с пятиминутными выдержками. Такое крашение дает лучший результат, чем одноразовое крашение крепким раствором, т. е. раствором высокой концентрации. Большое значение имеет температура. При работе в теплом помещении подогретым раствором краситель глубже проникает в древесину.

Крашение ведется быстрым темпом, почти без нажима на тампон или тряпку, преимущественно вдоль волокон. Нельзя делать пропусков, нельзя проводить тампон несколько раз по одному месту или задерживать его на одном месте. Недопустимо оставлять поверхность частично окрашенной. Потеки немедленно снимают отжатым тампоном. После крашения поверхность слегка протирают хорошо отжатой тряпкой.

На крупных предприятиях процесс крашения полностью механизирован. Широко применяется способ окунания изделий в раствор красителя.

Окрашенным изделиям дают хорошо просохнуть. В условиях цеха сушка длится не менее 2 час. При усиленном движении подогретого воздуха продолжительность сушки сокращается до 20 мин.

При крашении следует работать в резиновых перчатках, для того чтобы не окрасить рук. Если для крашения применяют химикаты, пользование перчатками становится обязательным, так как иначе легко получить ожоги.

Шлифование тонированной поверхности. Шлифованием после крашения удаляют поднятый в процессе крашения мелкий ворс, случайно оставшийся на отделываемой поверхности, и производят окончательное выглаживание этой поверхности.

К шлифованию приступают после того, как тонированная поверхность полностью просохнет. В качестве шлифующих средств применяют грубошерстное сукно, конский волос, морскую траву, мочало (луб) или сухую тонкую несмолистую стружку. Значительно реже употребляют шкурку, даже самую мелкозернистую (№ 170—200).

Шлифование ведут со слабым нажимом — внимательно и аккуратно. При небрежной работе легко прошлифовать тонкий слой тонированной древесины, особенно на ребрах изделия.

Требования к тонированной поверхности. На поверхности, окрашенной прозрачным красителем, не должно быть:

1) темных пятен и полос от потеков красителя или другого происхождения;

2) неокрашенных мест (пропусков);

3) прошлифованных мест.

Тон окраски должен быть ровным, поверхность должна иметь слабый глянец.

II. Непрозрачная отделка изделий

2.1 Материал и инструмент

Краски и эмали. Непрозрачная отделка производится масляными красками — готовыми и приготовляемыми на месте, а также эмалями. Эти окрашивающие составы называют кроющими или укрывистыми, так как они полностью закрывают натуральный цвет и текстуру древесины.

Масляные краски образуют на поверхности древесины крепко с ней сцепленную прочную пленку. Пленка обладает высокими защитными качествами — она, в частности, предохраняет изделие от вредного влияния влаги, позволяет промывать изделие даже теплой водой.

Недостатки масляных красок — слабый глянец пленки и медленное ее высыхание. Сушка длится в среднем около 24 час. Чтобы придать пленке зеркальный блеск, ее приходится дополнительно обрабатывать шлифовальными и полировальными пастами, полировочной водой и глянцевать мехом, плюшем или располировывать политурой.

Эмали дают пленку с хорошим глянцем, покрытые ими изделия принимают вид окончательно отделанных. Подразделяются эмалевые краски на масляные эмали и нитроэмали.

Масляные краски и эмали применяются очень широко. Ими отделывают столярные изделия, которые подвергаются постоянному влиянию атмосферной влаги и значительным механическим воздействиям, например трамвайные и железнодорожные вагоны и их внутреннее оборудование, изделия, эксплуатируемые на открытом воздухе. Кроющими красками отделываются школьная, детская мебель и мебель общественных столовых. Высококачественная отделка больничной мебели, включая и операционные столы, всегда выполняется кроющими красками и эмалями.

Ручные инструменты для окрашивания. Основным инструментом для непрозрачной отделки служат кисти. Различают кисти круглые и плоские, щетинные (жесткие) и волосяные (мягкие), кисти общего назначения и специальные. Мягкие кисти делают из конского, барсучьего и хорькового волоса, а также из волоса белки и колонка. Колонковые кисти употребляют для самой тонкой работы, например для ретуширования искусственной текстуры.

Кисти общего назначения — ручник круглый и плоский; флейц, расхлестка. Кисти специального назначения — филенчатые (отводки), трафаретные шеперки, торцовки.

Ручники служат для нанесения краски и растушевывания по отделываемой поверхности. Эти кисти делают из щетины. Длина рабочего конца щетины не должна превышать двойного диаметра кольца или обвязки, излишек щетины обвязывают шпагатом. Обрез щетины с рабочего конца делают ровным или несколько выпуклым.

Флейц — плоская кисть из барсучьего ровно подрезанного волоса. Применяется для разравнивания слоя краски на поверхности и сглаживания следов от ручника. Длина волоса 50 мм; с ручкой волос скрепляется жестяной клепаной обоймой. Ширина флейцев от 25 до 100 мм.

Расхлестка — плоская кисть из щетины длиной 100 мм и более. Служит для выравнивания слоя краски. После обработки поверхности расхлесткой обязательно производится флейцевание.

Филенчатые тонкие кисти (их делают из щетины) предназначены для отводки линий.

Трафаретные кисти — щетинные, тонкие, с ровным обрезом со стороны рабочего конца. Этими кистями часто окрашивают небольшие поверхности, заменяя ими ручник, основное же их назначение — набивка рисунков по трафарету. Длина щетины — от 15 до 35 мм в зависимости от толщины кисти.

Торцовки служат для разделки поверхности слоя краски под шагрень (под кожу). Изготовляют их из жесткой хребтовой щетины, закрепляемой в отверстиях деревянной колодки с ручкой. Размеры рабочей поверхности 100 X 150 и 100 X 200 мм, обрез щетины ровный.

Шеперки делают преимущественно из щетины. Узкая шеперка, представляющая собой маленький флейц, применяется при окрашивании узких мест. Пальчиковой шеперкой разделывают окрашенную поверхность под дуб. Это кисть состоит из нескольких небольших филенчатых кистей, скрепленных общей оправой.

Для отделки под дуб применяются также различного вида гребешки из листовой резины, кожи или рога.

2.2 Приемы окрашивания

Окрашивание масляными красками. Набрав краску на кисть, отжимают кисть о край посуды, чтобы удалить излишек краски. На окрашиваемую поверхность краску наносят широкими жирными полосами, которые затем тщательно растушевывают ручником в разных направлениях; этим добиваются равномерного распределения краски по поверхности. Последнюю растушевку делают обязательно вдоль волокон. Ручник при работе держат под углом 45—55° к отделываемой поверхности.

Тотчас же после нанесения краски ручником производится флейцевание. Флейц держат перпендикулярно к отделываемой поверхности, лишь слегка касаясь обрезом волос слоя краски. Флейц должен быть сухим и чистым. Работают им довольно быстро.

Окрашивание производится до трех раз в зависимости от укрывистости краски. Первый слой всегда наносится более жидкой краской; этот слой нередко называют грунтом. Сушка каждого слоя при температуре 18—20° длится от 12 до 20 час. По непросохшей краске новый слой краски наносить нельзя.

Каждый слой краски после высыхания шлифуют мелкозернистой шкуркой или пемзой — с водой или керосином (мокрое шлифование). Масляную краску при работе нужно чаще перемешивать, чтобы ее твердые частицы не оседали на дно посуды. Для матового окрашивания добавляют в краску скипидар. Для увеличения блеска окрашенную поверхность покрывают масляным лаком.

Оставшуюся после работы масляную краску нужно держать в плотно закрытой посуде. Для более или менее длительного хранения краску заливают водой, иначе на ее поверхности образуется довольно толстая сухая корка; при небольшом количестве краски вся она может высохнуть и стать непригодной к употрeблeнию.

Окрашивание масляными эмалями. Масляную эмаль наносят примыкающими (сливающимися) полосами вдоль волокон при помощи круглого или плоского ручника, который держат под углом 70° к поверхности; плоский ручник для работы удобнее. Растушевки не делают, допускается только флейцевание, которое выполняют тотчас же за нанесением полос легкими прикос: новениями сухого флейца к слою эмали.

Масляную эмаль, в зависимости от ее укрывистоети, наносят один или два раза. За два раза производится окрашивание эмалями светлых цветов, а также красного и вишневого цвета. Выдержка между покрытиями до 18 часов.

На поверхности, покрытой масляной эмалью, не должно оставаться пропусков, сгустков, штрихов от кисти, не должно быть приставших волос и щетины от флейца и ручника. Масляными эмалями отделывают преимущественно изделия, предназначенные для эксплуатации в закрытых помещениях. Их недостаток — медленное высыхание.

Отделка эмалями «фиксоль». Этими эмалями окрашивают изделия, эксплуатируемые в условиях переменной влажности. Призмы отделки такие же, как при окраске масляными эмалями. Допускается растушевывание нанесенных полос. Покрытие получается полузеркальным.

Эмали «фиксоль» выпускаются различных цветов в готовом виде. Приготовляются они на льняном или тунговом масле. При необходимости эмали разбавляют специальным разбавителем «фиксоль».

Отделка нитроэмалями. При отделке поверхностей нитроэма лями окрашивающий состав наносят продольными примыкающими полосами без растушевывания, работая плоским или круглым эучником. Число покрытий не менее двух с промежуточной выдержкой в 40—50 мин.; каждое предыдущее покрытие обитательно шлифуют. Отделка получается блестящей. Блеск можно довести до зеркального дополнительной обработкой эмалевой пленки пастами, полировочной водой, а также глянцеванием, производимым плюшем или цигейтовым мехом.

Нитроэмали недостаточно светостойки и водостойки, поэтому ими отделывают преимущественно изделия, которые постоянно заходятся в закрытых помещениях.

При отделке древесины кроющими красками и эмалями необходимо иметь в виду, что для качества отделки исключительно важны правильные межоперационные выдержки слоев покрытия до их полного высыхания.

Длительные выдержки затягивают отделку, поэтому надо стремиться к возможно большему сокращению срока выдержек, однако без ущерба для качества окраски.

Чтобы сократить продолжительность сушки, долгосохнущие масла заменяют, частично или полностью, быстросохнущими синтетическими материалами; в отделочные составы добавляют скипидар, летучие растворители, сиккативы; масляные краски заменяют быстросохнущими нитроэмалями; сушку прозводят при температуре, достигающей 60°.

III. Прозрачная отделка древесины маслами и мастиками

Олифление. Изделие при помощи кисти или тампона покрывают два-три раза чистым горячим льняным маслом или натуральной олифой. После их высыхания образуется плотная защитная пленка красивого темного тона. Пленка олифы имеет также глянец. Олифление как вид прозрачной отделки требует тщательной подготовки отделываемой поверхности, так как шероховатые места на поверхности после нанесения олифы или масла выступают в виде грязных пятен. Олифа долго высыхает; для сокращения срока высыхания в нее добавляют до 8% сиккатива или до 25% скипидара. Для дуба применяют состав, в который входит 47% олифы, 47% скипидара и 6% сиккатива. От чистой олифы дуб сильнее темнеет.

Каждый новый слой олифы наносят только после того, как высохнет и будет отшлифован предыдущий слой. Отступление от этого правила влечет за собой получение липкого покрытия.

Лессировка. Лессировкой называется отделка поверхности древесины олифой, смешанной с лессирующими, т. е. малоукрывистыми, пигментами — ультрамарином, лазурью, милори. Лессирующий пигмент нередко заменяют анилиновой краской. Лессировка также требует тщательной подготовки поверхности.

Глазировка. В отличие от олифления и лессировки глазировка, которой отделывают исключительно древесину ценных пород, производится специальным составом — глазуролем. В него входят натуральная олифа, скипидар и анилиновый краситель. Этот состав всегда подбирают под натуральный цвет отделываемой древесины: под слоем глазуроля ее текстура выглядит особенно сочной и привлекательной.

Олифление, лессировка и глазировка как способы отделки древесины в настоящее время применяются редко. Развитие техники отделки новейшими синтетическими материалами позволяет заменить эти способы другими более качественными, притом выполняемыми без затрат дефицитной олифы.

Вощение. Обработка воском применяется не только для порозаполнения перед лакированием; вощение является широко распространенным видом прозрачной глянцевой отделки древесины, в особенности крупнопористых пород. Для отделки лучше пользоваться восковыми мастиками на скипидаре, а не на бензине: они прочнее держатся на древесине и дают больший блеск.

После нанесения и втирания восковой мастики и некоторой выдержки отделываемую поверхность подвергают лощению. Лощение, производимое тотчас же после нанесения мастики, дает меньший блеск. Лоск наводится сукном, мочалом, морской травой.

Для защиты воскового покрытия от действия тепла и влаги и от механических повреждений его покрывают бесцветным спиртовым лаком. Делают это после того, как слой воска окончательно просохнет, т. е. когда полностью испарится скипидар. Наличие остатков скипидара под лаковой пленкой ведет к появлению неисчезающих белых пятен, резко портящих отделку.

До нанесения лака нужно предохранить восковое покрытие от сырости и пыли. Под влиянием сырости в воске образуются белые пятна, пыль делает поверхность шероховатой.

Мастичение. Так называется окончательная отделка поверхности древесины различными мастиками. Вощение, в сущности, один из видов мастичения, дополненный нанесением лакового покрытия.

Для мастичения чаще применяется восковая мастика, в которую, кроме воска, входят канифоль, скипидар, мыло, сухая краска, поташ. Основную составную часть (40%) составляет воск. Канифоль в количестве 10% вводится как пленкообразующее вещество; мыло в таком же количестве дается для повышений эластичности покрытия. Скипидар, сухие краски и поташ дозируют в зависимости от пористости древесины.

Кроме восковой, применяют значительное количество мастик, приготовляемых по различным рецептам. В их состав входят в основном канифоль и бензин с добавлением в небольших количествах церезина, стеарина, мыла, талька и некоторых других химикатов (по рецептам).

Ко всем мастикам предъявляется требование: не изменять цвета и не затенять текстуру отделываемой древесины. В необходимых случаях мастику подкрашивают под цвет древесины. При работе мастиками с канифолью излишки мастики удаляют с поверхности тряпкой, смоченной бензином.

Матирование. Способом матирования придают отделанным мастиками поверхностям древесины ровный, приятный матовый вид. С этой целью обрабатывают мастикованные поверхности специальными шлифовальными пастами или шкуркой с очень мелким зерном. Если поверхность по мастике покрыта спиртовым лаком, ее шлифуют пастой № 289, а если масляным лаком — поверхность протирают этиловым спиртом. Очень хорошее матовое покрытие дает выпускаемая промышленностью влагоустойчивая паста «Матолеин». Шлифование шкуркой ведут с керосином или скипидаром, или же с водой, если шкурка водоупорная.

При матировании возможны такие дефекты: следы от шлифования; неравномерное покрытие пастой; оставление на обработанной поверхности излишков пасты; просадка пасты в крупные поры. Все эти дефекты легко предупредить аккуратной, тщательной работой.

Матовая отделка имеет ряд достоинств. Эти достоинства:

1) быстрота и легкость выполнения;

2) бездефицитность и сравнительно небольшая стоимость потребных материалов;

3) получение отделанной поверхности с довольно высокими техническими, декоративными и гигиеническими качествами.

IV. Прозрачная отделка древесины лаками (лакирование)

Лакирование — самый распространенный вид отделки столярных изделий.

Лаки. Существуют лаки масляные, спиртовые и нитроцеллюлозные (нитролаки). Нанесенные на поверхность древесины, они образуют после высыхания прочную защитную пленку, хорошо сцепленную с этой поверхностью. Лаки должны давать пленку прозрачную, гладкую на ощупь, светоустойчивую, теплоустойчивую, с равномерным глянцем. Установлено, что чем пленка тоньше, тем она плотнее и тем лучше блестит. В толстой пленке под влиянием ее усадки образуются незаметные трещинки, поверхность такой пленки получается недостаточно гладкой.

Различают четыре стадии высыхания лакокрасочных покрытий: «от пыли», «на отлип», «для шлифования» и «полное». Первая из этих стадий — высыхание от пыли — характеризуется образованием на поверхности покрытия тонкой пленки, настолько подсохшей, что к ней уже не может прилипать пыль.

На отлип — это такая стадия высыхания, когда к поверхности покрытия уже не прилипает ватный тампон, прижатый рукой, и палец, если им нажать на пленку, не оставляет на ней отпечатка.

На стадии «для шлифования» пленка уже обладает твердостью, допускающей шлифование без опасения повредить пленку.

«Полное» высыхание характеризуется одинаковой твердостью покрытия по всей его толщине.

4.1 Приемы лакирования

Лакирование вручную производится тампоном, реже кистью. Для тампона берут ком ваты, обертывают его тонким мягким льняным полотном или марлей, обязательно стираной; нестираная марля оставляет на лакируемой поверхности вклеивающиеся волокна. Тампон делают таких размеров, чтобы его было удобно держать в руке; небольшие поверхности, а также кромки лакируют тампонами меньших размеров.

Для лакирования наливают лак в тампон, хорошо пропитывая вату. Насыщенность тампона лаком должна быть такой, чтобы при незначительном надавливании на него на поверхности древесины оставался сплошной тонкий слой лака без потеков. В ходе лакирования в тампон время от времени добавляют лак, для того чтобы толщина покрытия получилась равномерной.

В перерывы и по окончании работы тампон промывают спиртом. Непромытым тампон оставлять нельзя, так как иначе на нем образуется твердая лаковая корка и он станет непригодным к работе. Тампон надо хранить в плотно закрывающейся коробочке. Кистью наносят лак в местах, куда нельзя проникнуть с тампоном. Исключение составляет масляный лак: при его употреблении допускается сплошное лакирование кистью. Для нанесения лаковых покрытий применяют кисти из мягкого волоса, их размеры и форма (плоские или круглые) зависят от размера и профиля лакируемой поверхности.

В перерывы и по окончании работы кисти обязательно промывают: спиртом — когда отделку производят спиртовым лаком, скипидаром — когда применяют масляный лак, специальным растворителем — при лакировании нитролаками.

Тампоном наносят лак вдоль волокон плотно примыкающими полосами. Частичное перекрывание полос (нахлестки) в местах примыкания должно быть небольшим, полосы должны хорошо разливаться и образовывать ровную поверхность.

Лакируют не менее двух раз; каждый следующий слой лака наносят только после того, как хорошо высохнет и будет обработан шлифованием предыдущий слой. Шлифование производится пемзовым порошком.

Изделия лакируют в собранном виде. Работа ведется в довольно быстром темпе, с равномерным нажимом на тампон. Нельзя задерживать тампон на одном месте: здесь тотчас же образуется неустранимое желтое пятно. Не допускаются пропуски, потеки, полосы, нельзя дважды проходить тампоном по одному а тому же месту. Не следует наливать лак на рабочую поверхность тампона или окунать тампон в лак. По мере высыхания тампона его развертывают, расправляют вату и равномерно напитывают ее лаком. После каждой такой заправки делают пробный мазок на специально подготовленной для этого дощечке.

При длительной работе по бокам тампона насыхает «корка». Такой тампон заменяют новым или обновляют. Во втором случае тампон развертывают, промывают полотняную или марлевую обвертку в растворителе (спирте, скипидаре, растворителе нитролака) и снова заправляют.

Спиртовые лаки обычно наносят в 2—3 слоя. Межоперационные выдержки для сушки длятся 40—50 мин. Покрытие полностью высыхает за 2 часа. Увеличением количества слоев покрытия и шлифованием поверхность доводят до зеркального блеска.

Масляные лаки наносят в 2—3 слоя с межоперационными выдержками для сушки длительностью 6—8 час. Полное высыхание наступает не менее чем через 48 час. Работу можно выполнять как тампоном, так и кистью.

Нитролаки наносят в 4—5 слоев с выдержками в 30—40 мин. Срок полного высыхания до 2 час. Для лакирования вручную нельзя применять нитролаки, предназначенные для нанесения способом распыления. В эти нитролаки входят настолько активные (сильные) растворители, что при нанесении их кистью или тампоном, они растворяют ранее нанесенные слои лака, и той же кистью или тампоном эти слои сдираются с обрабатываемой поверхности. Для лакирования вручную промышленность выпускает специальные нитролаки ВК-1.

Нитролаки обладают рядом преимуществ перед спиртовыми и масляными лаками. Помимо того, что они быстро затвердевают, сокращая этим длительность процесса отделки, нитролаки имеют еще такие достоинства: они дешевле лаков спиртовых и масляных, изготовляются из недефицитных материалов отечественного производства и их пленка не размягчается при нагревании до 90°, не разрушается горячей водой, щелочами, керосином.

Технологический процесс лакирования. При обычном лакировании с глянцем операции, включая и отделочную подготовку, выполняют в следующем порядке (схематически):

1. Увлажнение

2. Сушка

3. Удаление ворса

4. Заполнение пор

5. Сушка

6. Шлифование

7. Нанесение первого слоя лака

8. Сушка

9. Шлифование

10. Нанесение второго слоя лака

11. Заключительная сушка

При лакировании древесины крупнопористых пород операции 4, 5 и 6 выполняются два раза. При лакировании с предварительным крашением древесины между операциями 3 и 4 производится крашение раствором прозрачного красителя, за которым следует сушка длительностью не менее двух часов. После сушки окрашенную поверхность протирают, одновременно удаляя остатки ворса.

При лакировании высшего качества наносятся четыре и больше слоев лака. Каждый слой подвергают сушке и шлифованию. Продолжительность межоперационной сушки зависит от свойств нанесенных на древесину отделочных составов, от температурных условий, качества выполнения отделки. Например, сушка после увлажнения, производимого с целью удаления ворса, обычно длится 2 часа. Однако это время можно уменьшить, если температура воздуха в помещении, где ведется отделка, выше обычной и если увлажнение сделано аккуратно, без глубокого пропитывания. Продолжительность сушки после порозаполнения зависит от состава порозаполнителя: канифольно-смоляные порозаполнители высыхают быстро, другие медленно. То же можно сказать и о лаках.

Столяр должен всегда стремиться к сокращению сроков межоперационной сушки без снижения качества отделки.

Заключение

Разнообразие отделочных материалов — безусловный плюс для работы. Но при этом очень важно знать, а каком случае использовать традиционное, а в каком — декоративное покрытие, и каким образом это следует наносить. В этой контрольной работе мною были описаны различные типы отделки, а также приведены объяснения, для какой цепи предназначено то или иное покрытие. Благодаря последовательным и четким инструкциям ко всем этапам действий, возможно детально познакомиться с каждой техникой нанесения покрытия.

Отделку древесины принято считать окутанной какой-то тайной. Но мною было установлено, что это не совсем так, ведь при наличии точных инструкций, за короткий срок можно достичь заметных результатов.

В ходе написания данной контрольной работу, мною для себя был сделан вывод, что только практическая работа по отделке древесины лакокрасочными материалами прокладывает путь к совершенству

Список литературы

1. Лакокрасочные материалы для отделки дерева. Беляева К.П., Тодорова Т.В., Штанько Н.Г., М.Химия, 1971 г. — 160 с.

2.Отделка древесины лакокрасочными материалами, Нагорская И.А.. М., 1966 г. — 235 с.

3.Отделка изделий из древесины, Орлова Ю.Д., М., Высшая школа, 1968 г.- 276 с.

4.Технология отделки древесины, Буглай, Б.М., уч. для вузов. 2-е изд., переработ. и доп., М.: Лесн. пром-сть, 1973, 304 с.

Размещено на Allbest.ru

От чего нужно защищать древесину

Как и у любого другого строительно-отделочного материала, у дерева два главных врага – ультрафиолет и влага. Под воздействием солнечных лучей происходит разрушение лигнина, вещества, отвечающего за плотность и прочность. Как следствие:

  • повышается проницаемость древесины;
  • под действием УФ-излучения натуральный цвет блекнет; 
  • проявляется грязно-серый оттенок;
  • влага проникает в глубокие слои;
  • дерево разбухает, его «ведет»;
  • появляется плесень и другие биологические поражения;
  • срок службы древесины сокращается.

Если же рассматривать деревянную интерьерную отделку или массивную мебель, то на нее оказывает влияние и ультрафиолет, пусть и в меньшем количестве, и влага, и механические воздействия. В отличие от пластика и композита, с необработанной деревянной поверхности ни жир, ни грязь убрать бесследно практически невозможно. Чтобы и в доме, и на улице древесина оставалась в исходном виде как можно дольше, для ее защиты необходимо использовать краску для дерева или другой продукт, но обязательно специализированный.

Зачем нужно лакировать деревянную поверхность

Дерево остается востребованным строительным материалом несмотря на некоторые недостатки. Деревянные покрытия долговечны, экологически чисты и красивы, гипоаллергенны, хорошо выглядят в различных интерьерах и отличаются хорошей теплоемкостью (деревянный пол можно даже не утеплять).

Однако у натурального дерева есть ряд недостатков: их сложнее монтировать, а нарушение процесса может привести к появлению щелей и скрипу. При перепадах температуры и влажности доски могут расширяться и уменьшаться, из-за чего между ними могут появиться щели или же доски будут подниматься «домиком». Дерево необходимо защищать от насекомых и грызунов, регулярно обновлять защитное покрытие, краску и лак.

При нанесении лака на дереве образуется тонкая твердая пленка, которая защищает от воды, УФ-лучей и вредителей, позволяет устранить мелкие недостатки (занозы и щепки). Также лак помогает сохранить натуральный цвет или получить новый.

Почему правильный выбор кисти принципиально важный момент?

Кисти для обработки древесины лакомСоздание безупречно гладкой лаковой поверхности невозможно без применения качественной кисти. Используя при работе дешевые одноразовые щетки с синтетическими волокнами, вместо ровного лакового глянца часто получают подтеки, оставленные бороздки, неравномерность слоев, щетинки, застывшие в финишном покрытии, и другие дефекты.

2

После изготовления изделия встает главный вопрос: А чем его покрыть, что бы оно служило как можно дольше, не теряло товарный вид и было защищено от атмосферных воздействий? Давайте узнаем какие какие характеристики у масла для дерева, лака, яхтного лака и морилки, и чем лучше покрывать дерево.

В публикации я дам краткую аннотацию на возможные виды финишной отделки деревянных изделий, а после ссылку на подробную публикацию.

Масло для дерева

масло для дерева "Vidaron"

масло для дерева «Vidaron»

Обработка дерева маслом производится для увеличения срока службы изделия, ну и само собой обработанное маслом дерево выглядит намного более привлекательно. В этой публикации мы узнаем, преимущества масла для дерева, и научимся им пользоваться.

Как правильно обрабатывать изделия маслом для дерева — советы новичкам

Льняное масло для дерева из аптеки

льняное масло

льняное масло

В этой публикации речь пойдет не про специализированное масло для дерева, или льняную олифу, а про обычное льняное масло из аптеки. Разница есть и весьма большая, поэтому давайте посмотрим как правильно покрывать дерево аптечным льняным маслом.

Как правильно обрабатывать дерево льняным маслом — советы новичкам

Лак для дерева

лак для дерева

лак для дерева

Лак, в отличии от масла, не впитывается в дерево, а образует пленку или корку поверх дерева. Бывают разнообразные лаки как по составу, так и по окончательному виду которое получит изделие после высыхания лака. В этой публикации указаны основные типы лаков для дерева.

11 основных типов лаков для дерева

Яхтный лак

яхтный лак

яхтный лак

Яхтный лак принадлежит категории отделочных материалов, предназначенных для обработки постоянно увлажняющихся деревянных поверхностей. Правильно нанесенным составом формируется износостойкий слой, сохраняющий эксплуатационные характеристики на протяжении значительного промежутка времени. Он предотвращает разрушение древесины налипшими загрязнениями, дующими ветрами, солнечным излучением и другими факторами. Эта публикация расскажет читателю о четырех основных типах яхтного лака.

Яхтный лак: преимущества, разновидности и особенности нанесения

Морилка для дерева

морилка

морилка

Морилка (бейц) для дерева — жидкость, которая наносится на дерево для придания ему нужного цвета. Данный процесс называется морением дерева. Состав не создает покрытие сверху, а впитывается в дерево, тем самым окрашивая дерево изнутри. В этой публикации мы рассмотрим основные виды морилки.

Учимся работать с морилкой для дерева — советы начинающим

БОНУС: Шлифовка дерева для финишной отделки

шлифовка

шлифовка

Ну и как бонус, давайте посмотрим как нужно шлифовать дерево для финишной отделки.

Как правильно шлифовать дерево и чем это лучше делать — советы начинающим

Товарищи, не забываем, что ваши подписки и лайки еще больше мотивируют меня создавать интересный материал для новых публикаций!!!

Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Все предложения, пожелания и критику шлите на badart@yandex.ru или же в комментарии под публикацией!

Выбор лака для древесины

Лаки для дерева не являются универсальными продуктами. Подготовка должна быть адаптирована к типу древесины, степени использования поверхности и ее расположению. Какой лак для дерева выбрать для привлекательной и долговечной отделки?

выбор лака для дерева

Основным критерием отбора должно быть место использования продукта. Производители предлагают безопасные для здоровья, быстросохнущие и простые в применении лаки для внутреннего применения, а также устойчивые к атмосферным воздействиям и биокоррозии лаки для наружного применения. Не менее важным является тип окрашиваемой поверхности. Для пропитки деревянной полки или поддона достаточно обычного акриловых лаков (воды). Пол, паркет или лестница требуют эффективной защиты от истирания и механических повреждений. Поэтому следует использовать профессиональное изделие, предназначенное для этого типа поверхности.

Лаки для дерева обеспечивают различные виды отделки. На рынке можно найти препараты, образующие матовое, полуматовое, атласное или глянцевое покрытие. Следует помнить, что дерево, окрашенное до блеска, выглядит очень впечатляюще, но его легче поцарапать. Лаки могут выставлять естественный цвет и зернистость материала или придавать ему нежный цвет. В дополнение к бесцветным изделиям, существуют также изделия с добавлением пигмента, которые позволяют окрашивать дерево в белый цвет или значительно затемнять поверхность.

Все о выборе красок для дерева

Виды красок по внешнему виду

По составу

  • Акриловые
  • Воднодисперсионные
  • Алкидные эмали
  • Акриловые эмали
  • Масляные

Дополнительные составы 

Советы по выбору

Советы по окрашиванию

Выбор лака и особенности покрытия

  • Нитролаки отличаются своей способностью быстро высыхать. Наносить его необходимо одним слоем. В противном случае каждый последующий слой будет просто разъедать предыдущий;
  • Спиртовой лак. Наиболее популярный материал для обработки дерева. Наносится в три слоя с перерывами в час. Обычно для работы используется ватный тампон;
  • Полиуретановый лак. Очень быстро сохнет и оставляет на поверхности дерева прочный и долговечный защитный слой, не боящийся влаги. Именно им покрывают древесину на кораблях;
  • Масляный лак. Как и спиртовые варианты – наносятся в три слоя. Однако дожидаться высыхания предыдущего  не нужно (между вторым и третьим слоем лучше сделать часовую паузу). Этот лак относится к категории наиболее медленно высыхающих.

Лакокрасочные материалы для древесины

Для дерева разработаны специальные материалы, учитывающие ее высокую проницаемость и способность впитывать и отдавать влагу.

Пропитки

Это покрытия с комплексным действием, одновременно являющиеся и антисептиком, и гидрофобизатором, и барьером от ультрафиолета. При этом они используются и как полноценная краска для дерева для наружных или внутренних работ, так как подчеркивают естественную красоту древесины. Бесцветные пропитки с лессирующим эффектом проявляют исходную фактуру и оттенок, делая его ярче и выразительнее. А с помощью колерованных можно имитировать более ценные породы, например – окрасив сосну в оттенок золотистого дуба или тика.

Пропитки легко наносятся, глубоко проникают и быстро сохнут, благодаря чему обработка отнимает минимум времени, даже при покрытии в два слоя. Укрывная способность пропиток ниже, чем красок и для сокрытия дефектов основания, пусть и незначительных, они не предназначены. Обычно их применяют по свежей древесине, когда нужно защитить поверхность быстро и с минимальными вложениями. Пропитки стоят дешевле других ЛКМ в линейке любого производителя и при этом характеризуются экономичным расходом. Но, как и любые другие лессирующие, а не укрывные средства, они чаще нуждаются в обновлении, в среднем, раз в 3-5 лет, в зависимости от качества.

Фото дерево под пропиткой

Пропитка коричневая для дерева, в два слоя

Краски

По сути, от пропиток краска для дерева отличается большей укрывной способностью – после окрашивания сохраняется только рельеф поверхности. С одной стороны, неповторимая фактура древесины оказывается под плотным слоем краски, с другой, это позволяет скрыть мелкие погрешности, что зачастую немаловажно. Краска для дерева, как для наружных, так и для внутренних работ незаменима, когда нужен нетривиальный оттенок. Если пропитки колеруются преимущественно в «древесные» же цвета различной насыщенности, краску можно заказать по каталогу любую. И благородный серый, под сосну Кело, и вариации глубокого красного, по скандинавским мотивам, и чернильно-черный, все более и более популярный у застройщиков, и еще десятки тысяч оттенков. А укрывная белая краска для дерева, «классика жанра», без которой не обходится практически ни один интерьер.

Фото коллаж белая краска в интерьере

Свойства же краски и долговечность образуемого покрытия зависит от ее вида. В основном для древесины используются алкидные и акриловые составы.

Алкидные краски – в качестве основного связующего компонента в этих средствах алкидные смолы, в сочетании с наполнителями и растворителями. Растворитель в алкидных красках преимущественно уайт-спирит и подобные ему органические вещества, из-за чего они обладают характерным запахом и считаются умеренно токсичными. Алкидные краски легко наносятся и быстро сохнут, образуя ровное, плотное покрытие, устойчивое к влаге, ультрафиолету и истиранию, но с минимальной проницаемостью. Для статичного основания это незначительный недостаток, для древесины же – критичный. Алкидная пленка на «дышащей» деревянной поверхности уже спустя два-три года начинает растрескиваться, что приводит к необходимости перекрашивания. А так как адгезия к основанию у алкидных красок отличная, чтобы удалить старый слой, перед нанесением нового, придется приложить серьезные усилия. Однако ввиду ценовой доступности и хорошей укрывистости алкидные краски для дерева достаточно популярны.

Акриловые краски – водорастворимые дисперсии или эмульсии, в основе которых акриловые смолы, наполнители и добавки (воск, мраморная крошка и др.). Не содержат органических растворителей, благодаря чему при нанесении не выделяют в воздух химических веществ, относятся к категории экологичных материалов. Акриловые краски для дерева характеризуются несколько меньшей укрывной способностью, чем алкидные. Но они проникают в более глубокие слои, образуя не только прочное и устойчивое к внешним воздействиям, но и эластичное, паропроницаемое покрытие. 

На данный момент акриловые краски считаются лучшими для деревянных фасадов и других поверхностей, в плане декоративности и долговечности. В среднем, дом, покрытый акриловой краской, простоит 10-12 лет без необходимости повторной обработки. Единственным же минусом этого вида является более высокая стоимость, но стоит учесть, что износостойкая краска по дереву на базе акрила прослужит в два с лишним раза дольше пропитки или алкидной краски.

Укрывная акриловая краска для дерева

Масла

В чистом виде натуральные масла для древесины практически не используют для обработки фасадов, хотя по защитно-декоративным свойствам они не уступают ни пропиткам, ни краскам, а то и превосходят их. Масла экологически безопасные, защищают древесину от биологических поражений, влаги и ультрафиолета, а также вредителей. Глубоко проникая в древесину, они делают ее эластичнее, регулируют влажность, предохраняют от высыхания и продлевают срок службы. Отличительной чертой масла является улучшение внешнего вида дерева.

Широкое применяют льняное и тунговое масло.

  • Тунговое масло образует прочное, износостойкое покрытие устойчивое к высоким температурам. Помимо обработки стен, полов, мебели, посуды и прочего, тунговое масло рекомендуется для обработки предметов антиквариата и искусства для их долгой сохранности.
  • Льняное масло имеет способность полностью впитываться в дерево, проникая в самые глубокие слои. Благодаря недорогой цене и доступности, льняное масло  пользуется большой популярностью. Льняное масло подойдет для обработки стен, потолков,  полов и мебели.

Для внутренней отделки масла применяются как в чистом виде, так и с добавлением воска или скипидара. Воск усиливает водоотталкивающий эффект, а скипидар антисептические свойства. 

Как и при использовании акриловых красок, образуемое на поверхности покрытие отталкивает воду и загрязнения, пропуская пар. Но для поддержания исходного вида, обработанные маслом поверхности нужно регулярно полировать (раз в 3-4 месяца). Вкупе с высокой стоимостью натуральных масел это несколько ограничивает их сферу применения. Деревянный дом лучше покрасить пропиткой или краской, а под маслом шикарно выглядит мебель, внутренние стены, лестницы, террасная доска, напольные покрытия из массива, паркета или инженерной доски.

Тунговое масло для дерева (колерованное) 

Лаки

Как и масла, лаки не предназначены для окрашивания фасада деревянного дома, но успешно применяются для внутренней отделки. Лак образует на древесине прочное покрытие, которое защищает ее от гниения, истирания, а также подчеркивают красивую структуру дерева. В отличие от лаков предыдущего поколения, современные, на базе акриловых смол, полиуретана и силикона, создают на поверхности древесины стойкое, но эластичное и паропроницаемое покрытие. 

Лаки изготавливаются на разных основах и бывают следующих видов.

  • Акриловый.
  • Полиуретановый.
  • Спиртовой (политура). 
  • Масляный.
  • Смоляной.
  • Алкидный. 
  • Нитролак.
  • Акрил-уретановый.

Покрасить дерево краской или покрыть лаком, прежде всего, зависит от качества основания. Прозрачный лак добавит выразительности красивой фактуре и надежно защитит, а колерованный, как краска – и защитит, и скроет, и поможет сыграть на контрасте при необходимости.

Аквалак для дерева, белый (колерованный)

Расход лака для дерева

расход лака для дерева

В среднем расход лака для покрытия дерева составляет 1 литр на каждые 8–10 м². В случае последующих нанесений материал расходуется несколько меньше – 1 литр на 10–12 м², однако при обработке поверхностей следует учитывать ряд определенных критериев, которые оказывают непосредственное влияние на объем потребления составов:

Тип древесины. Для дерева, имеющего глубокие поры, потребуется больше продукта, чем для мелкопористой поверхности.
Вязкость. Чем гуще материал, тем больше его необходимо использовать для покрытия каждого квадратного метра. Чтобы снизить общий расход, в лак для дерева нередко добавляют растворитель (или воду, если материал имеет водную основу).
Качество обработки дерева. Если древесина хорошо ошлифована, она требует меньше состава.
Способ нанесения. При обработке поверхности валиком или кистью расходуется больше лака по дереву, чем при распылении краскопультом.

Грунтовка поверхности дерева

По требованию производителя перед окраской предварительно обработать разбавленным лаком или специальной грунтовкой для древесины. Благодаря этой обработке, верхний слой лака лучше сцепляется с основанием. Грунтовочный слой также обеспечит эффективную защиту сырья от влаги, снизит впитывающую способность древесины и предотвратит ее затемнение. Вся необходимая информация о подготовке поверхности должна быть включена в технический паспорт изделия.

Внимание! Древесина, предварительно обработанная маслом, не может быть окрашена. В случае экзотических пород необходимо использовать специальный отсекающий грунт, который нейтрализует действие маслянистых веществ, содержащихся в древесине.

Дополнительные составы

Праймер — грунт для выравнивания цвета основы и увеличения адгезии (тое сть прилипания слоев краски к основанию), очень близок к грунтовке.

Грунтовка — суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями, наносимая на окрашиваемую поверхность и образующая после высыхания однородную непрозрачную пленку с хорошим сцеплением с поверхностью, обеспечивающая качественное нанесение финишного слоя краски.

Нанесение лака для дерева распылением

Нанесение лака для дерева распылениемМы уже упоминали о том, что нанесение лака можно производить различными способами. Один из наиболее легких путей осуществления нанесения красителя на деревянную поверхность является распыление. Таким образом можно наносить любые виды лакокрасочных средств на все виды поверхностей (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные). В этом случае производительность труда повышается в 5-6 раз в отличие от ручного способа нанесения красителей. Распыление лакокрасочных материалов можно выполнить различными путями: электростатическим, механическим и электромеханическим, а также сжатым воздухом, перегретым паром.

Наиболее распространенном способом нанесения лакокрасочных материалов является нанесение красителей сжатым воздухом – так называемое пневматическое распыление. Воздух проходит в пистолет-распылитель под давлением 0,3-0,5 МПа. Красящий материал подают под давлением 0,2… 0,15 МПа. Он встречает на своем пути мощный поток воздуха и распыляется форсункой пистолета, а затем попадает на отделываемую поверхность в виде мелких капель, которые в дальнейшем представят собой сплошное ровное покрытие.

Как выбирать краски для дерева

  • Отталкивайтесь от породы древесины — для несущих конструкций (стропил, перекрытий, стен) обычно используют хвойные породы, а для внутренней отделки — древесину лиственных или же ценных пород дерева.
  • Смотрите на условия эксплуатации деревянных конструкций — например, наличие повышенной влажности.
  • Учитывайте возможность и способы предварительной обработки деревянных конструкций и материалов перед монтажом.
  • Учитывайте возможность повторной обработки.
  • Обращайте внимание на совместимость краски с предыдущими покрытиями. 

Декоративное окрашивание

Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:

  • Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
  • Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
  • Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.

При желании можно получить любой декоративный результат.

Видео

Подробнее о разновидностях лаков и особенностях их применения смотрите в следующем видеоматериале:

Об этой статье

Эту страницу просматривали 21 918 раз.

Что такое влагостойкий лак. Нужно ли переплачивать за него

Влагостойкий лак для дерева не пропускает влагу внутрь и не отдает ее обратно, в результате чего вода не скапливается под пленкой и не разрушает слой ЛКМ. Однако стоит влагостойкий лак дороже, поэтому целесообразно его использовать в условиях с повышенной влажностью — улица, где на древесину губительно воздействуют дождь и снег, ванная комната, кухня, сауна. Если в помещении сухо, переплачивать за влагостойкость нет смысла.

Покрытие лаком для дерева

Покрытие лаком для дереваНаносить лак на деревянную поверхность не так просто, как кажется. Поэтому напоследок хотелось бы предложить читателям ознакомиться с краткой инструкцией по применению, которая поможет правильно нанести лак для защиты Вашей мебели, паркета и в других внутренних работах. Конечно, как уже упоминалось, лакокрасочные материалы часто продаются в готовом виде. Однако перед их нанесением на поверхность деревянного изделия неплохо ознакомиться с некоторыми правилами, которые увеличивают эффективность работы, а также способствуют увеличению прочности уже залакированной поверхности.

Правила покрытия лаком дерева:

  1. Прежде всего, Вы должны очистить рабочий участок от пыли и других видов загрязнений.
  2. Неровности дерева необходимо отшлифовать. Благодаря этой процедуре, лаковое покрытие обретет ровность и приятный блеск, который порадует глаз любого эксперта. Необходимо помнить, что шлифовать можно только сухое дерево. В отдельных случаях древесину специально готовят к нанесению лака – покрывают морилкой (о ней – см.выше), наносят грунтовку;
  3. Вам также необходимо ознакомиться с руководством к пользованию, из которого Вы сможете узнать важную информацию о мерах безопасности при работе с лакокрасящими материалами, что не может остаться без внимания.
  4. Прежде, чем наносить лак, Вам нужно тщательно его перемешать, чтобы состав ложился на поверхность как можно более ровно. Лак следует наносить не одним слоем. Каждому слою необходимо дать время, чтобы просохнуть, в среднем 2-2,5 часа, не больше.

Видео

Делаем приспособление для покрытия древесины лаком:

Коротко о главном

Лакирование деревянных поверхностей применяется для защиты и увеличения срока службы. Нанесения тонкого слоя позволяет значительно улучшить характеристики.

Существует несколько видов лаков, они различаются составом и техническими характеристиками. При выборе необходимо обратить внимание на несколько важных моментов.

Перед нанесением лака необходимо подготовить поверхность – отшлифовать и прогрунтовать. Грунтовка не является обязательной, но желательно не пренебрегать ею.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Бонус: советы по окрашиванию деревянного дома

Главное правило — применять состав того же типа, что и в предыдущий раз. Но что делать, если этого никто не помнит, а банок не сохранилось? В этом случае потрите окрашенную поверхность абразивной шкуркой. Если краска остается на абразиве, скорее всего, она латексная (воднодисперсионная), а если осыпается, то это или масляная, или алкидно-масляная. Если деревянный дом последний раз красили более 10 лет назад, то с очень большой степенью вероятности можно сказать, что были использованы или алкидная эмаль, или традиционная масляная краска.

После того как определен тип лакокрасочного материала, нужно подготовить поверхность к окраске. Для этого удалите отстающее и шелушащееся покрытие. Обычно этого достаточно, но если поверхность перекрашивалась много раз, иногда приходится удалять всю старую краску. Чтобы легче было удалить старую масляную краску, поверхность можно прогреть, например, с помощью технического фена. Можно использовать и различные смывки для красок. Подлежащие окраске поверхности должны быть сухими и очищенными от копоти, грязи, жира и пыли. Особенно актуально это для фасадов — воздух у нас далеко не так чист, чтобы красить их без тщательной подготовки. Не жалейте времени и сил на подготовительные операции, делайте все тщательно, и тогда окрашенные поверхности будут иметь великолепный вид и прослужат долго.

  • Все об аэрозольных красках: виды, советы по выбору и применению
  • Источник: Журнал «Идеи вашего дома» №27
  • Материал подготовил: Александр Колотилкин

Какие лаки имеют запах? Вредно ли это для здоровья человека

Лакокрасочные материалы на основе органических растворителей наделены едким запахом, вызывающим у человека головную боль, тошноту или аллергию. Подобные симптомы свидетельствуют о патологических процессах в организме. ЛКМ с резким запахом, безусловно, вредны. Такие продукты нужно использовать по назначению, в специально оборудованных приточной вентиляцией помещениях.

Лак без запаха для дерева на водной основе — это абсолютно безопасный для человека продукт. Водорастворимые лаки сегодня очень популярны. Они экологически чисты и наделены отличными техническими характеристиками. Покрытие получается эстетичным, служит долго, не растрескивается под воздействием солнечных лучей.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...